Путешествие в Шкодер: крепость Розафа и Скадарское озеро.

Одной из замечательных достопримечательностей Албании является Скадарское озеро и расположенный на его берегах город Шкодер или Шкодра, как говорят албанцы с крепостью Розафа, построенной в 3 веке ДО нашей эры.

Находится озеро на границе Албании и Черногории всего в 93 км от Тираны (столицы страны) и 107 км от нашего места базирования — Дурреса. Доехать на машине до Скадарского озера можно за 1,5 часа, что вполне подходит для однодневной экскурсии и совсем не тяжело. Дороги вполне приличные: начало пути по автобану до аэропорта, потом двухполосные автомобильные дороги, переходящие в однополосные, но тоже неплохого качества. Кое-где идут ремонты и расширения трасс, но на время в пути они существенно не влияли.

Карта проезда в Шкодер из Дурреса
Дорога в Шкодер довольно живописная и не утомительная.

В аэропорту по прилету мы взяли в аренду на 10 дней автомобиль самый бюджетный, который у них был Suzuki Swift бензиновый за 250 дол. Это был не самый лучший арендный автомобиль, однако он нас возил исправно все время путешествия. И главное, там был кондиционер, что в условиях 35-41°С было очень актуально.

Арендованный автомобиль в Албании
Наш автомобильчик на время путешествия.

Крепость Розафа

О том, что в Шкодере есть древняя крепость мы узнали, подъезжая к городу и увидев на горе очертания крепостной стены. Быстренько воспользовавшись поисковиком, оказалось, что мы в двух шагах от одной из основных албанских достопримечательностей — крепости Розафа. Она удобно расположена практически на въезде в город.

проезд к крепости Розафа

Сворачиваете направо, петляете по узким улицам и поднимаетесь вверх по выложенной камнями дороге — она как раз выводит на парковку перед крепостными стенами, не нужно где-то внизу оставлять машину.

Парковка возле крепости Розафа
И сразу на парковке открываются чудесные виды.

Крепость Розафа расположена между двумя реками Дрин и Буна с красивейшими рукавами и затоками, которые замечательно видно сверху. Основное достоинство крепости — это виды, которые открываются с ее вершины.

Вид с крепости Розафа
По всему пути наверху и внизу под крепостью находятся жилые дома албанцев — живописные места.
Вид с крепости в Шкодере
Впереди — гладь Скадарского озера.
Крепость Розафа
Немногочисленные туристы из Италии.

Туристов, действительно, было очень мало. Мы встретили группу итальянцев, потом были россияне, явно приехавшие на какую-то конференцию, отдельные пары американцев. Вход в крепость стоит 100 лек, что равняется где-то 80 центам, то есть на двоих мы потратили на вход 1,5 дол.

Ворота крепости Розафа
Вход в крепость сохранил свой первоначальный вид.
Вид со стен крепости
Сидит девица в темнице, а коса — на улице ).

Внутри крепости

Сохранившееся строение крепости
Внутри — музей, но за дополнительную плату. Мы решили, что просто заглянем внутрь.
Крепость Розафа изнутри
В крепости очень тихо, только шумит ветер. Ухоженная территория и спокойная обстановка.
Лестница на крепостную стену.
Лестница в небо ).
Селфи в крепости
Уставшие, но довольные ).

Вывод: крепость Розафа однозначно стоит посетить. С ее стен открываются чудесные виды на долины рек, город, Скадарское озеро, ближайшие горы. Крепостные стены сохранились отлично, есть строения и внутри них (в колодец можно заглянуть, а внутрь подвалов, даже, залезть).

Скадарское озеро

Прогулявшись по крепости и насмотревшись на прекрасные пейзажи, мы решили отправиться к озеру, найти пляж и наконец немного освежиться (все-таки на улице было 35°С в тени).

Как мы поняли, больших пляжей на озере нет. По карте мы посмотрели, как к нему лучше выехать и решили сделать это не из Шкодера, а с другой стороны города.

Проезд к Скадарскому озеру

То есть нужно переехать по мосту на другой берег реки Буна, а затем следовать по дороге. Как только находите подходящий для отдых пляж — останавливайтесь. Эта дорога ведет к границе с Черногорией, но упирается в село, от которого до границы еще несколько сот метров. Так что до границы мы так и не доехали, зато обратили на себя внимание сельских жителей.

Пляж на Скадарском озере

Вот тот самый пляж, до которого мы доехали. Никакой иностранной речи мы не слышали, поэтому решили, что он для местных. Вода была чудесно прохладной, очень чистой и вкусной. Место довольно глубокое, поэтому дети, в основном, плескались в паре метро от берега.

Плюс к пляжу — прекрасный вид не только на озеро, но и на спускающиеся к воде холмы.

Деревня около озера

Выкупавшись и немного позагорав, мы решили отправиться дальше по дороге к границе и найти место для обеда. До границы мы, как я уже сказала, не доехали, но нашли отличное место для отдыха. Решили выбирать по принципу: если есть машины на парковке или занято много столиков местными жителями, то место хорошее. Так и получилось.

Обед в ресторане на озере
Снова переели. Салата было даже больше, чем на двоих. Овощей-гриль тоже много.

На территории ресторанчика тоже был небольшой пляж, но там никто не загорал.

Вид из ресторана на озеро

Скадарское озеро

Просидели мы там около 2 часов. Выпили кофе, потом еще… и заплатили 14 дол. Конечно, мы вегетарианцы и не едим мясо и рыбу, которые там очень вкусно пахли, не пьем вино. Но во Львове в любой пиццерии мы заплатили бы больше, не имея ни такого красивого вида, ни настоящих оливок и вкусного сыра в греческом салате, ни таких порций.

Счет из ресторана
А вот и счет из ресторана, чтобы не быть голословным.

Вывод: нам очень понравилось отдыхать на Скадарском озере. Сам город Шкодер абсолютно ничем не примечатален — старые здания, немного мусорно, ничего интересного. Но само озеро очень красивое, да и покушать там вкусно было. Кроме того, удобно добираться на автомобиле из Дурреса или Тираны. Мы сюда приезжали еще один раз перед отъездом, только не ходили гулять по крепости, а больше времени провели на пляже. Однозначно — замечательный вариант для однодневной экскурсии и отдыха.

Экскурсия в Термессос — неприступный город на вершине горы

В последний день своего пребывания в Анталии мы решили отправиться на экскурсию в Термессос — одноименный античный город и горный национальный парк. Несмотря на то, что в своем туре по Анталии и ее побережью мы достаточно подробно познакомились с архитектурным наследием греческой, римской и византийской цивилизации, однако красота гор, желание как-то интересно провести время и совершить автомобильную прогулку привела нас в Термессос к практически не тронутым археологами руинам древнего города.

Как добраться к Термессосу из Анталии

Термессос сейчас находится на территории национального природного парка Гюллюк Даи (горы Гюллюк), который находится в 30 км от Анталии по шоссе D350, которое ведет в Дензли, поэтому туристам, едущим на экскурсию в Памуккале и Иераполис, приблизительно показывают, где высоко в горах находятся руины Термессоса, однако поездки туда для русскоговорящих экскурсантов устраивают редко. Обычными посетителями Термессоса являются иностранные туристы, предпочитающие экскурсионный туризм, или сами турки, изучающие достопримечательности своей страны.

Добраться к этому историческому месту можно следующими способами:

1) с организованной экскурсией и гидом, которых можно взять в Анталии или другом курортном городе не побережье. Она будет стоить около 40 дол. на человека;

2) на такси из Анталии поездка в Термессос обойдется в 100 лир в одну сторону. Исходя из этого можно договариваться на поездку туда-обратно и простоем около 3 часов, пока вы все осмотрите. Если на экскурсию собирается две семейные пары без детей, то проезд обойдется в 85-90 лир на человека (около 35 дол. или меньше);

3) собственным ходом на машине за 1 час можно добраться от микрорайона Хурма до стоянки около самих руин Термессоса:

Карта маршрута из Анталии в Термессос

Если взять машину напрокат в Анталии, то поездка обойдется примерно в такую сумму: 70-100 лир аренда машины на сутки + около 30 лир на топливо. Я считаю, что это самый выгодный и удобный способ добраться из Анталии в Термессос.

По дороге вы уже будете наслаждаться окружающими пейзажами (фото с телефона, поэтому качество строго не судите).

Шоссе в Термессос

Потом, подъезжая к повороту на национальный парк, увидите указатель:

Указатель на Термессос

Сворачиваем и видим въезд в парк.

Въезд в национальный парк

Поднимаемся немного вправо и вверх и видим шлагбаум и будочку кассира. Въезд в национальный парк Термессос стоит 5 лир и открыт он для посещения до 17.30 в зимнее время и до 19.30 — в летнее.

Проезжаете на территорию парка и поднимаетесь по горному серпантину вверх и вверх на 1050  над уровнем моря. Уже по дороге можно останавливаться и наслаждаться горными видами.

А внизу вьется трасса на Денизли.

Дорога на Денизли

Вид на горы с Термессоса

Вид на горы, Термессос

Поднимаясь, вы уже будете видеть остатки крепостных стен, возведенных для защиты города от нападений.

Около подъема к самим руинам Термессоса на широкой парковке заканчивается автомобильно путешествие и начнется ваше восхождение наверх еще на 400 м к самой цели экскурсии (вода, удобная обувь для лазанья по камням и джинсы для защиты от колючек и веток — обязательно).

От парковки поднимайтесь по левой стороне — она легче. Перед подъемом есть карта достопримечательностей Термессоса. Не лишним будет ее сфотографировать, чтобы понимать где вы находитесь и что интересного можно посмотреть. Карта на французском языке, но мы разобрались, думаю вы тоже. Карта в самом Термессосе — на турецком и какая-то непонятная.

turquie-termessos-plan

Руины Термессоса — чуть-чуть истории и много впечатлений

Если вы едете самостоятельно на экскурсию, то, конечно, подготовитесь к тому, что вы должны увидеть на месте, потому что указателей, которые поставили рядом с остатками сооружения явно недостаточно для того, чтобы понять, что происходило в этом городе, как и чем он жил, почему был покинут горожанами. Поэтому для таких самостоятельных путешественников мы дадим небольшую историческую справку. Почему небольшую? Потому что раскопки в Термессосе из-за его сложной доступности и недостатка финансирования практически не проводились. Хорошо уже то, что, судя по старым фотографиям, администрация парка позаботилась об уборке поросли в театре и по основным улочкам, лавочках на смотровой площадке. Зато мы имеем возможность видеть руины Термессоса практически такими, какими его увидели жители после жуткого землетрясения, практически разрушившего город и его системы жизнеобеспечения (акведук, канализацию), засыпавшего камнями его нижнюю часть.

Итак, по данным историков, Термессос был основан древним народом солим, которые построили неприступный город между несколькими вершинами гор около 6 века до н.э. Солимцев и их предводителей упоминает в Илиаде Гомер. С ними сражался знаменитый Беллерофонт, победивший Химеру. Несмотря на свою дружбу с ликийским Фазелисом, Термессос так и не вошел в Ликийский союз городов и находился с ним в состоянии войны.

Безопасность, возможность получать и длительное время хранить воду, относительно плодородные земли (в Термессосе производили большие объемы вина и оливкового масла, которые отправляли к побережью по выдолбленным в скалах каналам), удачное торговое расположение позволили городу развиваться и расцветать. На момент имперских завоеваний Александра Македонского в Термессосе и его окрестностях проживало около 150 (!) тыс. жителей. Можно сказать, что это был не просто город, а город-государство. При этом, Македонскому в 3 веке до н.э не удалось взять город ни штурмом, ни осадой из за продуманной оборонительной системы, состоявшей из природных охранников — скал и обрывов, а также построенных неприступных высоченных крепостных стен. В результате, завоеватель ограничился пакостью — сжег оливковые деревья и отправился в обход далее на Персию.

С приходом римлян на эти территории жизнь Термессоса практически не изменилась. За союз с Римом и лояльность город получил полноценную автономию, чеканил свои монеты, имел собственные законы, сам выбирал правителей.

Не известно, может быть Термессос продолжил бы свое благополучное существование, пережил бы завоевания сельджуков, если бы не природная катастрофа. В 3 веке н.э. прошло масштабное землетрясение, разрушившее практически весь город и его инфраструктуру. В результате, жители Термессоса ушли жить в другие города и рассредоточились по средиземноморскому побережью. Говорят, что под тоннами земли и камней в городских руинах можно найти множество кладов, так как горожане бежали от землетрясения и мало что могли забрать с собой. Однако вряд ли старинные сокровища увидят свет, слишком труднодоступны эти места, а все интересное что можно было легко обнаружить раскрыв древние гробницы — уже забрали историки-археологи и разграбили мародеры.

А вот то, что позволила нам сегодня увидеть природа и люди, посвящающие свое время расчистке и изучению Термессоса.

Вид на горы с дороги в Термессос
Королевская дорога в Термессос. Сейчас она шириной от силы 1,5-2 м, завалена землей и камнями, однако когда-то была действительно проспектом. Построена по просьбе жителей и на их средства. Проходила вдоль крепостных укреплений и водохранилищ.
Вид на горы с Термессоса
Просто красивый вид на горы. Знали же люди, где нужно строить город. Не только безопасно, но и очень красиво! В долине между горами располагался нижний город. Сейчас он засыпан камнями и породой и превратился в непроходимый лес. Но среди земли видны и обработанные камни от зданий.
Дорога в Термессос
Все та же королевская дорога. Ступени — сохранились!

Поднимаясь по основной дороге, подходишь к более-менее сохранившимся стенам бань и гимназии.

1-10

Вид на горы с Термессоса
Снова красивейшие горные виды. Никак не могу удержаться от их фотографирования.
Фотография на фоне руин гимназии в Термессосе
Андрей покорил Термессос ).

По руинам гимназии можно увидеть, насколько кропотливая работа была проведена, чтобы высечь на камне украшения в виде колонн.

Руины гимназии в Термессосе

Остатки стены гимназии в Термессосе

Фото ан фоне гимназии в Термессосе
Внизу подо мной то ли подвал гимназии, то ли ее первый этаж, заваленный камнями. А может быть дренажная система от бань…

Пройдя дальше вы придете к смотровой площадке среди руин улицы с колоннадой. Там есть несколько лавочек, с которых открываются такие вот виды.

Горы в Анталии
Под нами — крепостная стена, высотой около 8 м, а впереди — сами видите что :).
Руины Термессоса
Вот это и есть улица с колоннадой. Сложно что-либо здесь себе представить.

Дальше по указателям проходим к наиболее сохранившемуся сооружению Термессоса — античному театру.

Театр в Термессосе
Интересно, окружающая природа имела свою роль в античных спектаклях?
Руины античного театра в Термессосе
Справа видно Средиземное море.

Кроме театра на территории Термессоса можно увидеть развалины агоры, булетериона, храма Артемиды (рядом с театром), ровное место, на котором была торговая площадь, возвышение, на котором награждали героев города. Однако солнце клонилось к закату, здания затенены деревьями и скалами, поэтому фото особо не получились, да и запечатлевать очередные разрушенные стены и груды камней было не очень интересно.

Спускались к стоянке мы через некрополь по крутой, извилистой и менее безопасной дороге. Однако смогли рассмотреть захоронения знатных жителей города.

Гробница, Термессос
Интересно все-таки. Стоит себе огромная неподъемный саркофаг на возвышении. Кто и как его туда поставил?
Некрополь в Термессосе
Захоронения в скальных домах-гробницах. Есть саркофаги и снаружи в нишах.
Некрополь в Термессосе
Андрей залез и посмотреть внутрь.
Захоронения в Термессосе
А там вот так ).

Спустившись вниз к стоянке мы прошли через развалины храма Артемиды, построенного по приказу императора Адриана. Сегодня от него остался высокий портал и лестница.

Ворота в храм Адриана

Вот так на руинах Термессоса в горах мы закончили наш осенний марафон в Турции. С моей точки зрения, Анталия (сам город и регион) — это замечательное место для интереснейшего отдыха. Нам удалось прекрасно совместить купание на пляжах и осмотр античного наследия древних цивилизаций. Поэтому обязательно приезжайте в Анталию, ее привлекательность абсолютно не в 5* отелях, синем море и питании «все включено».

Путешествие в Демре к руинам античного города Мира Ликийская

Вторая попытка отправиться в городок Демре из Анталии и посетить его достопримечательности удалась нам практически полностью. Мы проехали по красивейшей трассе D400 мимо прекрасных горных вершин, средиземноморских колоритных городов и поселков, занятых выращиванием овощей и фруктов, и курортных мест, по извилистому серпантину, вьющемуся вдоль обрыва и пенящегося прибоя. Наблюдали как переливаются воды Средиземного моря на солнце и как быстро меняется погода осенью на анталийском побережье. Не знаю, что было интереснее — дорога в Демре или те самые руины Миры на которые мы ехали смотреть. Мы хотели посетить, конечно же, еще и церковь Святого Николая, но погода нам этого сделать не позволила. К нашему приезду пошел сильный дождь, поэтому мы только снаружи музея посмотрели на церковь. Потом решили поехать к Мире под дождем, в надежде, что облака рассеются. Так и получилось. Но на обратном пути снова начался ливень, да и время посещения музеев закончилось, поэтому к Святому Николаю мы не попали. Но, честно говоря, не очень расстроились, хотя, судя по фото в интернете, там есть на что посмотреть (оставим на следующий раз).

А в этом посте я постараюсь описать наше мини-путешествие и заразить вас нашими впечатлениями.

Как добраться к античному городу Мира и церкви Святого Николая в Демре из Анталии

1) самый простой способ отправиться на экскурсию в Демре к руинам Миры и к церкви Святого Николая — это купить ее в отеле или в экскурсионных бюро, которых в Коньяалты, и конкретно в Лимане и Хурме, достаточно.

Самостоятельно организовать такое путешествие будет, я думаю, дешевле, однако хлопотнее.

2) взять автомобиль напрокат и проехать по трассе до Демре и, следуя по указателям, добраться до Миры и церкви Святого Николая:

Как добраться из Анталии в Миру
Лучше ехать по трассе D400 от самой Анталии. Дорога очень красочная. Получаешь удовольствие просто от того, что проезжаешь именно по ней.
Карта маршрута к Мире и Церкви Святого Николая в Демре
Проезжаете по трассе D400 не сворачивая до Демре, потом по самому городу до большого перекрестка. Там будет указатель на Миру и Церковь Святого Николая (или к дому Baba Noel — Деду Морозу)
Маршрут к Мире в Демре
Вот указатель с трассы D400 в Демре к Мире и церкви Святого Николая.
Центр города Демре
На этом перекрестке налево — к церкви Святого Николая, а прямо — к Мире. Около кольца есть небольшая парковка. Это, кроме того, центр городка Демре — аккуратный и приятный.

Стоимость такой самостоятельной экскурсии будет приблизительно следующей: около 100 лир аренда машины (можно договориться и на 70-80, если брать небольшой бюджетный автомобиль) + стоимость топлива около 70-90 лир (в зависимости от того, бензин это или дизель и расхода) + входные билеты 60 лир (в церковь и к руинам Миры). Итого можно выйти на 200 лир на двоих.

3) на автобусе из Анталии в Демре. Билет будет стоить около 25 лир. Расписание автобусов из Анталии в Фетхие с остановкой в Демре можно посмотреть здесь.

Время обратного путешествия из Демре в Анталию — здесь.

Стоимость поездки Анталия — Демре можно посмотреть здесь.

На сайте можно выбрать язык отображения информации — слева в панели. Также можно купить билеты по интернету. Время отправления и прибытия туда-обратно достаточно удобное. Можно приехать около 12 часов, погулять по городу, посетить все достопримечательности, пообедать, и около 7 вечера отправится домой в Анталию. Тогда поездка обойдется в 150 лир на двоих (транспорт + входные билеты). Дешевле, чем собственным транспортом, но придется зависеть от расписания автобусов.

Стоимость и время посещения музеев в Демре следующие:

Церковь Святого Николая  и музей под открытым небом — руины античного города Мира доступны для туристов каждый день в летний период с 9.00 до 19.00, в зимний — с 8.30 до 17.00. Стоимость входных билетов — 15 лир.

Путешествие на автомобиле из Анталии в Демре

Выезжали из Анталии мы в солнечную ясную погоду, но прогноз нам говорил, что осторожно, будут ливни. Но мы надеялись, что они будут краткосрочными и не сильно нарушат наши планы. С этим мы немного ошиблись, но поездка все равно прошла замечательно.

Дорога на Кемер, как всегда — тепло, солнце, шикарные горы, синее море. Дальше — Кумлуджа. Здесь уже пошли облака, появился пронизывающий ветер.

Вид на горы, Кумлуджа
Замечательный вид на горы со смотровой площадки перед Кумлуджей.
Вид на теплицы, Кумлуджа
Внизу — Кумлуджа и море, море теплиц.
Нарисованный турецкий флаг на скале
Турки настолько патриотичны, что рисуют турецкий флаг даже на скалах.

Финике — замечательный курортный городок с яхтенной мариной, красивыми смотровыми площадками.

Яхтенная марина в Финике

Стоянка яхт в Финике

Андрей фотографирует марину, а я — его ). Погода постепенно ухудшается.

Вид на Средиземное море в Финике
Разноцветное Средиземное море. В реальности — просто незабываемый вид.

Прибой, Финике

Над морем изящные частные дома, построенные на отвоеванных у скал территориях. Позади этого квартала — горы, уходящие резко вверх. Строительство начинается с того, что огромные экскаваторы вгрызаются в них, освобождая место для застройки, а потом сооружается высоченная подпорная стена.

Частный дом, Финике

Дом с видом на море, Финике
Представляете, какой вид на море открывается из этих балконов и террас!

Финике нам очень понравился. Это тихий, комфортный городок подойдет для спокойного отдыха и восстановления после стрессов больших городов. Только стоимость, думаю, будет повыше, чем в Анталии.

После Финике мы попали на участок дороги, огибающий каждую скалу, уходящую прямо в море. По пути попадаются маленькие дикие пляжи, скальные островки. Дорога сильно петляет, нужно быть внимательным, поэтому, несмотря на красоту, напряженный участок пути.

Дорога на Демре из Финике
Это небольшой кусочек трассы уже перед Демре. А так, петляя, нужно проехать больше получаса.

В общем, от самого путешествия мы получили не меньше впечатлений, чем от достопримечательностей в Демре. Обратный путь поздним вечером в сильнейшую грозу нас тоже впечатлил ).

Руины античного ликийского города Мира

Как я уже говорила, из-за дождя мы не пошли в музей — церковь Святого Николая, а решили поехать к руинам Миры, чтобы, хотя бы из машины, посмотреть на остатки древней цивилизации. Когда мы туда подъехали, еще шел дождь и было самое время поинтересоваться, чем же знаменит этот город.

Немного истории о древнем городе Мира

Те остатки величественных строений, которые вы увидите, когда приедете к Мире, лишь небольшие осколки древней античной цивилизации, современники которой начали расстраивать поселение в 5 веке до нашей эры на берегу реки Андрак (сейчас река Демре), которая сыграла двоякую роль в жизни города. Мира располагалась в 5 км от Средиземного моря, с которым его соединял судоходный канал, а в самом городе стоял оживленный торговый порт. Именно удачное расположение Миры позволило ей стать центром Ликийского союза городов (в него входил и Олимпос, и Фазелис). В городе чеканилась собственная монета. В городе был большой храм богине Артемиде с садами и парковой зоной, самый крупный театр на 10 тысяч зрителей. Однако удачное расположение города, плодородные земли привлекали воинственных соседей. Поэтому Ликийские города находилась то под властью персов, то греков, то римлян, то византийцев. Кроме разрушений каждая из цивилизаций привносила что-то новое в культуру и религию Ликии — греческий и римский пантеон богов, культовые и общественные сооружения. В 61 году нашей эры в город зашел корабль с апостолом Павлом на борту, которого везли в Рим после ареста за подстрекательство к бунту против императора. Византийцы активно перестраивали город, желая стереть из памяти языческих богов. Здесь вел службы епископ Николая, ставший потом Святым и известный всем как Санта Клаус. Именно он ратовал за уничтожение шикарного храма Артемиды. Мира также была перевалочным портом для кораблей с зерном из Египта, для чего был построен огромное зернохранилище, остатки которого еще видны с трассы около Демре. Около 6 века нашей эры по территории бывшей Ликии прокатилась эпидемия чумы, затронувшая и Миру, в которой погибло больше половины населения. В 808 году город подвергся нападению арабов, частично его разрушившим (в том числе и византийскую церковь Святого Николая). В 11 веке византийцы пытались восстановить славу Миры, был отремонтирована церковь Святого Николая, театр, построены новые общественные здания. Однако землетрясения, а также катастрофическое заиливание реки привели к тому, что грязью заполнились все улицы Миры, располагающиеся в низине. В результате этих неблагоприятных событий жители постепенно покидали Миру, находя более привлекательные места для жизни. Сейчас большая часть города находится на 3-5 метров ниже уровня земли и на ней стоит современный Демре со своими теплицами. Археологи говорят, что огромный неизведанный пласт культуры должен хорошо сохранится под землей, однако никто не будет сносить городок ради раскопок. А жаль. Руины древней Миры куда интереснее сегодняшнего Демре ).

Античный театр в Мире Ликийской

Театр в Мире был самым большим на территории всей Ликии. Он был построен при греках, имел деревянную крышу, а сами представления шли на высоком помосте. Сцена была багато украшена барельефами, статуями, резьбой. Часть из них сейчас можно увидеть, аккуратно сложенными около руин театра. При римлянах театр сделали открытым, добавили помещения для гладиаторов, галереи для променада, перестроили сцену.

Театр в Мире

Театр в Мире (вид из города)
Вид на сцену театра с тыльной стороны.
Части оформления сцены театра в Мире
Резные части оформления сцены.
Лестница в театр в Мире
Парадная лестница в театр.
Раскопки в Мире
Раскопки, углубившиеся на 3 метра в грунт, позволили нам видеть тыльную сторону театра. А вокруг — теплицы.
Мира Ликийская
Вид с театральной лестницы на древнюю Миру ).

Знаменитые ликийские гробницы в Мире

Ликийская цивилизаация гораздо старше, чем сам город. Ее правители участвовали еще в Троянской войне. У ликийцев до ассимиляции с греками был свой язык, религия, о чем свидетельствуют известные ликийские гробнице в том числе и в Мире, расположенные на возвышении в скалах, чтобы мифическое крылатое существо подобрало их души и отнесло к богу Солнца. Внутри в некоторых из них есть надписи на древнем языке, которые не могут расшифровать до сих пор. Гробницы эти использовались неоднократно. Прежние захоронения оттуда извлекали и сжигали, скорее всего, а на их место укладывали новые. Со временем, гробницы стали напоминать дома горожан, только выполненные не из дерева, а высеченные и выдолбленные в скалах — двух и трехэтажные, иногда с комнатами. Хоронили в них целые семьи. Когда город перешел под влияние империи Александра Македонского, греческая культурная традиция победила местную, что отразилось и на повседневной жизни города, и на традициях захоронения важных горожан (простолюдинов хоронили на обычных кладбищах или сжигали) — появились барельефы сцен из жизни, борьбы воинов. Удивительно, но статуи и барельефы были раскрашены в яркие синие, красные, зеленые, желтые цвета. Это удалось узнать благодаря английском археологу в 19 веке, который исследовал ликийские гробницы в Мире и обнаружил внутри «загробного дома» сцены из жизни горожанина, при чем из-за сохранившегося микроклимата внутри краска на барельефах частично не повредилась. Вот теперь представьте, какими цветными были статуи в Древнем Риме.

Ликийские гробницы в Мире
Традиционный вид на ликийские гробницы в Мире.
Гробницы в Мире
Гробницы в совокупности выглядят как древний замок, высеченный в скале.
Вид на гробницы в Мире
Тут же на скалах пасуться козы. Интересно было, как же они держаться своими копытцами на почти вертикальных склонах горы. А они не только спокойно кушали зелень, но и перескакивали вверх и вниз по камням, а то и скатывались по ним.
Захоронений в Мире Ликийской
Вот такой домик в загробном мире.

После осмотра достопримечательностей Миры Ликийской мы думали еще погулять по Демре, но начавшийся ливень нам этого сделать не позволил. Пришлось бежать на стоянку к машине и ехать голодными домой. Зато мы получили впечатления от поездки в темноте по серпантину вдоль Средиземного моря в грозу ).

Экскурсия в античный город Аспендос

В нескольких километрах от трассы Анталия — Алания расположен замечательный историко-архитектурный памятник античной и римской эпохи — город Аспендос. Туристов он привлекает хорошо сохранившимся амфитеатром, руинами древних сооружений, красивейшей природой и чистым воздухом. Когда мы путешествовали из Анталии в Аланию, то заметили указатель с интересным, явно греческим, названием — Аспендос и решили в следующий раз обязательно туда отправиться.

Как добраться в Аспендос из Анталии

Самый простой способ поехать на экскурсию за город — это взять машину напрокат, что мы и сделали. Маршрут по карте довольно простой:

Маршрут из Анталии в Аспендос
Карта проезда из Анталии (район Хурма) в Аспендос.

Всего час поездки из микрорайона Хурма (если не будет пробок) и вы на месте. Если вы едите без карты, то смотрите после Серика указатели влево на Аспендос.

Добраться до Аспендоса можно еще двумя способами:

  • на такси из Анталии это будет стоить около 100 лир в одну сторону;
  • на рейсовом автобусе в Аланию и выйти на трассе на повороте к Аспендосу. Билет до конечной стоит 25 лир, а до Серика — 7 лир. Думаю, что за 10 лир вы доедите до указателя на Аспендос. Однако до самого античного города еще 4 км, поэтому придется идти пешком, или взять такси лир за 20. Как ехать обратно? Доезжать до трассы и ждать автобус?

Исходя из комфорта, удобства и стоимости трех вариантов поездки, я снова рекомендую выбрать аренду автомобиля или ехать на организованную экскурсию, которую вы купите в любом месте в Анталии или в своем отеле.

Что касается стоимости посещения достопримечательности — с вас 20 лир. Время работы: в летний период с 9.00 до 19.00, а в зимний — с 8.30 до 17.00.

Карту Аспендоса на английском языке можно посмотреть ниже. Мы постоянно смотрели на нее при экскурсии, пытаясь отгадать, где же мы находимся и что видим перед собой ).

Карту можно открыть в новой вкладке или скачать изображение.
Карту можно открыть в новой вкладке или скачать изображение.

Древний город Аспендос — отголосок античной и римской цивилизации

Отмечу, что в день нашей экскурсии в Аспендос на небе было облачно и прогнозировался дождь. Но мы поверили в свое счастье и отправились в путешествие. Однако из-за гор за какие-то полчаса набежали тяжелые тучи и начал моросить дождь. То усиливался то ослабевал он всю дорогу на Аспендос и, когда мы подъехали ко входу, то еще около часа ждали, пока дождь закончится. С нами было еще несколько компаний, которые купили билеты и стояли под навесами. Когда небо развиднелось, нас захватила красота этой местности.

Вид на Тавры из Аспендоса
Дождик почти перестал, но облака красиво переваливают через вершины гор.

Купив билеты, мы сразу отправились изучать достопримечательности Аспендоса. А здесь есть что посмотреть.

Краткая историческая справка

Город Аспендос по легенде был основан после Троянской войны в 10 веке до нашей эры неким прорицателем Мопсом, который для защиты жителей от набегов пиратов и завоевателей, решил построить его подальше от побережья в долине между горными грядами рядом с рекой Эвримедон (сейчас она носит название Кёпрючай. При этом река была судоходной, что позволило Аспендосу стать достаточно развитым и большим городом по тем временам. Был построен порт, рядом с рекой разбиты сады, виноградники. И сейчас местные жители занимаются выращиванием в теплицах различных овощей, а в садах — мандаринов, гранатов, апельсинов, винограда).

В византийский период из-за набегов арабов, землетрясений, обмеления Эвримедона, город утрачивает свое значение, постепенно торговля уходит к более удачливым соседям, жители переселяются подальше от войн. И к концу 13 века нашей эры прекращает свое существование.

Античный театр в Аспендосе

Наибольшего расцвета Аспендос достигает после римского завоевания во 2 веке до нашей эры. В это время был построен знаменитый амфитеатр, а также разветвленный акведук, который доставлял воду в город с горных вершин, расположенных в 40 км от него.

Со строительством театра и акведука связана красивая легенда. Правитель Аспендоса решил, что город должен иметь самый красивый и большой театр на всем побережье Средиземного моря. Но и городские потребности в воде должны быть удовлетворены максимально. Поэтому он устроил конкурс, призом в котором должна была стать его дочь Семирамида. Победу в нем одержали инженер и архитектор. Когда два сооружения были построены, правитель хотел отдать первенство инженеру и его инновационной разработке. Однако прогуливаясь по театру, он услышал, как голос из ниоткуда прошептал, что дочь правителя должна быть отдана ему. Найти откуда этот голос появился никто не смог. Тогда архитектор театра показал систему труб, расположенных по краям сцены. Если в них говорить шепотом, то голос будет слышен всем зрителям из-за удивительной акустики сооружения. После этого, дочь правителя была отдана архитектору театра, слава которого сохранилась и до сегодняшнего дня. Великолепный театр на 18 тыс. зрителей сохранился в наилучшем состоянии и до сих пор выполняет свою функцию. Летом здесь проходят оперные и балетные постановки.

Вот так это замечательное сооружение выглядит сейчас.

Фасад театра в Аспендосе
Фасад амфитеатра со стороны парковки. Никогда не скажешь, что строению около 2000 лет.

театра в Аспендосе - фронтальный вид

вид на арки театра в Аспендосе

вид на театр в Аспендосе
Белые пятна — это реконструированные скамьи из белого мрамора. Представьте, ведь белым театр был целиком.
сцена театра в Аспендосе
Сцена в театре была она из самых богато украшенных.

украшения сцены театра в Аспендосе

элементы убранства театра в Аспендосе
Тонкая и изящная работа древних мастеров.
вид на горы в Аспендосе
Вот какие пейзажи наблюдали древние греки, византийцы и римляне в окна театра.
Анфилада арок наверху театра, по которой прогуливались знатные жители города.
Анфилада арок наверху театра, по которой прогуливались знатные жители города.

Руины древних сооружений в Аспендосе

После длительного осмотра театра, мы пошли гулять дальше. Сверившись с картой, нашли ипподром. В путеводителях говориться, что он замечательно сохранился, но нам так не показалось. Может, конечно, это лучший ипподром из всех разрушенных в древних античных городах.

ипподром в Аспендосе

Очень красивый вид на долину, горы, деревушку рядом открывается с холма, на котором был расположен храм. От него ничего не осталось, кроме мест крепления колонн, но виды просто чудесные.

Вид на горы из Аспендоса

вид с холма Аспендоса на горы
На переднем плане — остатки храма.

Мы не удержались и попозировали на фоне этой красоты.

в Аспендосе
Художественное фото, сделанное Андреем.
Вид с Аспендоса на горы
Мое простецкое отражение действительности с помощью фотоаппарата ).

После мы отправились по древней мраморной дороги ко второму холму, на котором расположены большинство достопримечательностей Аспендоса.

руины Аспендоса

дорога и ворота в Аспендосе
Ворота в город и мраморная улица. По бокам ее — дверные проемы, заложенные булыжниками.

руины в Аспендосе

акведук в Аспендосе
Остатки акведука — важнейшего сооружения Аспендоса.

Выходили из Аспендоса мы уже под вечер, когда практически стемнело. Было холодно и сыро после дождя, поэтому не получилось посидеть на теплом камне и помечтать о том, как здесь могли ходить люди, бурлить городская жизнь, идти торговля, службы в храмах, чтение лекций, тренировки будущих воинов, представления в театре. Но одно только то, что мы ходим по улицам и видим остатки зданий, построенных больше 2000 лет назад — уже поражает. Ведь, может быть и по улицам наших городов через сотни лет будут ходить потомки и удивляться — ведь была же цивилизация, и куда она пропала.

Средневековая крепость, Кызыл Куле и пещера Дамлаташ: достопримечательности Алании за один день

Решив путешествовать по анталийскому побережью Турции вы не сможете оминуть прекрасный город Аланию, находящийся приблизительно в 130 км восточнее Анталии. Я не знала, какими достопримечательностями славится этот город, но интересно было посмотреть на еще один известный турецкий курорт, составить о нем свое мнение и сравнить с Анталией. Так вот, в этом посте я поделюсь впечатлениями от Алании, ее природных и историко-архитектурных достопримечательностях, а вы сами решите, какой город вам по нраву больше.

Как добраться до Алании из Анталии

Так как для поездки в Аланию мы взяли автомобиль напрокат, то, естественно, нас интересовал путь из нашего микрорайона Хурма в Коньяалты. Посмотрев по карте Google, получили такой результат:

Как добраться из Анталии в Аланию
Маршрут из Анталии (микрорайон Хурма) в Аланию.

Как видно, маршрут достаточно простой — 2,5 часа и вы в Алании. Движемся по все той же прекрасной трассе D400 вдоль Средиземного моря, проезжая курортные городки с известными названиями — Манавгат, Авсаллар, Конаклы.

Если вы планируете добираться из Анталии в Аланию на общественном транспорте, то вам подойдет автобус. Доезжайте до автовокзала Анталии и садитесь на междугородний автобус. Проезд до Алании будет стоить 25 турецких лир (около 8 долларов). Однако привезет вас автобус не в центр города, а на автовокзал, от которого также придется добираться, скорее всего, на такси до главных достопримечательностей — пещеры Дамлаташ, крепости, Красной башни, пляжа Клеопатры.

Еще можно заказать такси из любого места Анталии. Из Хурмы поездка в Аланию будет стоить около 300 лир (чуть больше 110 долларов) в один конец. Это удовольствие недешевое, но для кого-то будет удобнее всего.

Если вы прилетаете в аэропорт Анталии и думаете, как добраться до Алании, то можно заказать трансфер. Например на этом сайте стоимость поездки — 75 долларов на троих человек.

Когда мы раздумывали о том, как будем путешествовать по побережью, то сразу решили, что возьмем напрокат машину в Анталии. Если поехать на один день в Аланию, то автомобиль можно взять на сутки, что обойдется у мелких частников в лир 80-100 в зависимости от марки автомобиля. Этот вариант может показаться дороже, чем автобус, так как нужно еще оплатить бензин, парковку. Однако, если посчитать все затраты, то выходит: 80 лир машина + 80 лир на бензин (если дизель, то меньше) + 10 лир на парковки = 170 турецких лир или 65 долларов. Процентов на 30 дороже, чем поездка на автобусе на двоих, однако насколько комфортнее и удобнее. Поэтому, если у вас есть права, то не бойтесь, берите в машину напрокат и ездите по достопримечательностям самостоятельно.

Что мы видели по дороге в Аланию

По карте, показанной выше, наш путь должен был продлиться около 2,5 часов, однако нам не повезло, так как в тот день, когда мы решили поехать на экскурсию в Аланию, прибывали главы государств на саммит G20, поэтому нормальное транспортное сообщение на трассе на Аланию между аэропортом Анталии и каким-то крутым отелем на побережье в 20 км от города, было существенно затруднено — перекрыты полосы, запутанное движение, километровые пробки на светофорах. Поэтому в дороге мы провели где-то на час больше. К счастью, на обратном пути все оцепления уже были сняты и мы быстренько доехали домой.

Сама дорога на Аланию нас не очень впечатлила. Она не такая красивая, как ее западная часть (на Кемер, Чиралы, Демре). Горы далеко, вокруг платнации мандариновых и апельсиновых деревьев, строятся площадки Экспо 2016 (международная выставка в Анталии), города, которые мы проезжали, также не вызывали никакого интереса. При этом высокая плотность населенных пунктов, много светофоров, ограничений скорости (на которые местные мало обращают внимания).

Когда трасса повернула к самому побережью, появилась возможность рассмотреть отели и их территории, рекламируемые среди любителей пакетного туризма. В некоторых случаях получалось так, что трасса идет очень близко к морю, от которого ее отделяет не очень широкая полоска пляжа. Если она совсем узкая, то отели могут находится с противоположной стороны трассы (дорогу переходить по пешеходному переходу со светофором), а если пошире, то сразу на песке около воды. Много участков пляжа, заросших камышами (или чем-то на них похожих).

Дорога Анталия-Алания
Дорога из Анталии в Аланию довольно скучновата, но виды на море замечательные.
Город Конаклы по дороге в Аланию
Въезд в Конаклы. В ноябре дорога пустанна, а людей почти не встретишь. Многие отели закрыты.

Мне представлялось, что здесь на побережье должен быть отельный рай — красивые здания, большая ухоженная территория, аквапарки, тропические сады. А оказалось, что такой размах могут себе позволить не все отели, что естественно, так как относятся они к разной ценовой категории. Однако все равно как-то не празднично там отдыхать. Как мне показалось, лучше всего отели выглядят в Конаклы, но это поверхностное мнение человека, проезжающего мимо на автомобиле.

После Конаклы въезд в Аланию оказался очень быстро. Чуть попетляв по указателям на центр города, мы очень быстро оказались на месте, припарковались и пошли знакомиться с городом.

Въезд в Аланию
Въезжаем в Аланию.
Поездка на машине в аланию
В центре Алании припарковались за 4 лиры.

Пещера Дамлаташ в Алании

Выпив чаю в Старбаксе, мы пошли осматривать достопримечательности Алании, начав с ее знаменитой пещеры и пляжа.

Пещера Дамлаташ была обнаружена случайно при попытке расширить паромный причал в 1948 году. Когда строители начали разрабатывать каменистую породу, использовали взрывчатку, в результате применения которой был обнаружен вход в пещеру. Ее красота поразила инженеров и разработчиков проекта, поэтому было принято решение взять под охрану это место и отдать его спелеологам и археологам для исследования. Естественно, никакого причала здесь не сделали. Теперь рядом с пещерой в удобной бухте расположен прекрасный пляж, названный смышлеными турками пляжем Клеопатры, которая, конечно же, никакого отношения к этому месту не имеет. Также здесь находится приятная парковая зона с фонтанчиками, тенистыми аллеями, сувенирными лавками, чайными.

Прогулка по Алании
Аллея в центре Алании по пути в пещеру Дамлаташ и к пляжу Клеопатры
Отдых в сквере в Алании
Кушаем вареную кукурузу и отдыхаем в сквере около пещеры.
Сквер в центре Алании
Приятный сквер и замечательный вид на горы и крепость.
Вход в пещеру Дамлаташ в Алании
Вход в пещеру Дамлаташ.
Пляж Клеопатры в Алании
А это пляж Клеопатры, который находится напротив входа в пещеру. Чистый, ухоженный, красивый.

Вход в пещеру Дамлаташ стоит 5 лир. Посетить ее можно с 9.00 до 17.00 в зимнее время.

По своим характеристикам Дамлаташ — уникальное место. Влажность в пещере достигает 95%, температура держится почти постоянно на уровне 22°С, углекислоты в воздухе в десятки раз больше нормы. Дышится в ней тяжеловато, поэтому людям с проблемами сердца лучше туда не спускаться или осматривать достопримечательность недолго. Зато туристы, болеющие астмой, могут почувствовать облегчение, так как микроклимат в Дамлаташе для астматиков является лечебным.

Вот что мы увидели, пройдя за турникет:

Сталактиты в пещере Дамлаташ

Пещера Дамлаташ в Алании

Пещера Дамлаташ в Алании

Пещера Дамлаташ в Алании

Завораживающее зрелище, которое нужно увидеть вживую. Немного сташновато, особенно заходить под низкие своды пещеры. Для безопасности края сталактитов обрублены, но можно представить какими длинными и острыми они были. Кажется, что это не каменные отложения, а бахрома, которая может зашевелится от движения воздуха. Атмосферное место, особенно когда рядом нет толп туристов ).

Крепость Аланьи или Цитадель

Крепость в Алании — это внушительное сооружение, возведенное в 13 веке султаном сельджуков Алаэддином Кейкубатом, от имени которого и пошло название самого города: Алаэддин — Аланья. Скала, на которой она построена, сегодня делит Аланию со стороны моря на две части. С пляжа Клеопатры видно западную часть крепости, змейкой вьющуюся по склонам горы.

Дорога на крепость начинается сразу от пещеры Дамлаташ. Расстояние — приблизительно 7 км, которые лучше всего преодолеть на машине или рейсовом автобусе. В пределах крепостной стены, растянувшейся на 6,5 км, в частном секторе живут обычные люди. Когда вы будете подниматься наверх на машине, то сначала подумаете, что улочки чересчур узкие и может оставить машину на парковке и подняться вверх до крепости пешком, однако, если через сувенирные лавки, облюбовавшие узкие обочины и заборы домов умудряются разъезжаться автобусы, то вы проедете точно. Дорога резко уходит вверх, поэтому добраться до крепостных ворот на своих двоих, особенно летом, будет физически сложно.

Войти на территорию крепости в Алании можно с 8.00 до 17.00 в зимний период и до 19.30  — в летний. Стоит экскурсия 15 лир.

Сейчас в крепости, возвышающейся на 250 м над Аланьей, можно найти руины древней базилики, казарм, люки и многочисленные цистерны, обеспечивающие военных и мирное население водой.

Вход через крепостную стену
Вход в крепость Алании.
Базилика в крепости в Алании
Византийская базилика на территории крепости.
Внутренний двор крепости в Аланье
Внутренний двор крепости.

Но самое замечательно, что вы можете увидеть в крепости — это виды, которые открываются на Средиземное море и Аланью, лежащую у подножия скалы с трех сторон.

Вид со скалы на Средиземное море

Алания, вид с крепости
Внизу слева пляж Клеопатры, с которого мы смотрели вверх на возвышающуюся скалу.

Вид со скалы на Средиземное море в Алании

Крепость в Аланье
Внизу — Алания. По скале спускается крепостная стена, внутри которой до сих пор живут люди.

Время близилось к закату и мы решили поскорее спуститься на другую сторону Алании и прогуляться по набережной.

Старый город в Алании и Кызыл Куле (Красная башня)

На спуске от крепости не удержались, чтобы не остановиться на смотровой площадке и не насладиться видом на город и море. Это очень популярное место и среди местного населения. Здесь устраивают пикники, сидят на парапете ограждения, играют в нарды, шумно общаются. Поэтому не удивляйтесь, если будет мусорно, к сожалению.

Спускались к набережной мы по навигатору, так как в старом городе множество улочек, на которых очень легко запутаться. Указывайте конечной точкой Кызыл Куле и он вас приведет кратчайшим путем. Не удивляйтесь очень крутым спускам, узким проездам с односторонним движением, все-таки район расположен террасами на скале. Ну очень колоритно. Кстати, здесь в отельчиках обычно отдыхают европейские туристы, поэтому русской речи не услышишь.

Спустившись по серпантину к набережной, мы оставили машину на парковке вокруг памятнику Ататюрка. Предприимчивые турки на небольшой площади около памятника устроили платную парковку — 4 лиры. Рядом яхтенная стоянка, ресторанчики, видовые площадки.

Турецкая свадьба
Мы удобно расположились на лавочке и наблюдали за фотосессией турецкой свадьбы.

Рядом находится вход в старый город за крепостную стену, через который вы попадете к Красной башне (Кызыл Куле по-турецки), судоверфи и оружейному складу. К сожалению, пока мы добрались до места, вход в музей Красной башни был закрыт — она работает до 17.00 и вход стоит 5 лир. Поэтому мы ее обошли, рассмотрели и направились вверх через частный сектор.

Судоверфь в алании
Арочные проемы — это средневековая судоверфь.
Вход в старый город в Алании
Вход на территорию старого города. Справа — Красная башня.
Красная башня в Алании
Сама Красная башня. Наверху, там где зубцы, есть внутренний двор.

Крепостная стена в Алании

По лестницам поднялись наверх к улочкам за крепостной стеной. Отсюда открываются шикарные виды на Аланью. Судя по машинам, люди живут в этом районе отнюдь не бедные.

Дом в старом городе в Алании
Традиционные турецкие дома родом из Средневековья. Некоторые из них превращены в отели, некоторые шикарно отреставрированны, но есть и заброшенные, почти разрушенные.
Снова красивые цветущие кусты.
Снова красивые цветущие кусты, мои любимые ).
Вид на Аланию.
Вид на Аланию. Хотелось стоять и рассматривать горы, море, город. Очень красиво.
Вечерний вид на Аланью
Через некоторое время сумерки окрасили город и море в другие цвета.

Пока мы пытались пролезть на судоверфь и в арсенал совсем стемнело и все заиграло другими красками.

Ночная Алания

Спустившись вниз к машине, мы пошли гулять по вечерней набережной мимо яхт, ресторанчиков, сувенирных лавок. И оттуда увидели красоту вьющейся крепостной стены, подсвеченной огнями. Извините за качество фото, но фотоаппарат мы оставили в машине, пришлось использовать телефон, но тяжело было сдержаться.

Вид на ночную крепость Алании

Что же в остатке? Алания нам очень понравилась. Она немного другая, чем Анталия. Меньше шума, суеты. Одного дня, конечно, недостаточно, чтобы составить полноценное мнение о городе, но захотелось приехать сюда еще раз и остановиться на несколько дней, пройтись по набережной, пешком прогуляться по старому кварталу, посидеть в ресторанчике. Надеюсь, у нас еще будет возможность узнать Аланию лучше.

Пляжный отдых на Адаларах (Принцевы острова). Часть 2. Кыналыада

После поездки в Шиле, мы поняли, что ездить на пляж этого черноморского курорта достаточно долго, поэтому решили в следующий раз поехать, все-таки, на Принцевы острова, но не на Бюйюкаду, а на первый из череды островов – Кыналыаду, который нам понравился и при первом мимолетном знакомстве.

Путешествие на остров Кыналыада

Наш путь на остров Кыналыада начался снова с парома, отходящего от Кабаташа. В этот раз людей было побольше и нам пришлось очень весело в поездке. На фото ниже видно людей, которые столпились впереди нас, а сзади было еще раза в два больше народу (крики и визги детей, взрослые, которые разговаривают в полный голос, но никто особо не толкается).

Очередь на паром на Принцевы острова

Сначала мы заняли места на закрытой палубе (одни из последних), но там началась такая качка после отправления, что мы просто не смогли там оставаться – тут же начинало мутить. Мы сбежали к центру теплоходика, однако там все места были заняты на двух палубах, поэтому мы что сделали? – сели на лестницу, ведущую на верхнюю палубу, поближе к стеночке, как и еще десяток студентов. К тому же, я еще пошла и купила нам по чаю и бублику, поэтому время мы провели очень весело: все селфились, смеялись, что-то ели. В конце концов, всю лестницу заняли сидящие пассажиры, и для прохода наверх остался на ступеньках коридорчик, шириной со ступню. При этом никто не ругался, просто спокойно протискивались наверх и вниз.

Хороший пляж на Кыналыаде — наши рекомендации

Выйдя на причале, мы пошли вправо, так как именно с этой стороны с моря видели лежаки и зонтики. Однако рядом с причалом купаться не хотелось, все-таки вода грязновата. Дальше нас не устроило то, что на пляжах не было нормальных туалетов и душевых с кабинками. Пошли дальше. Наконец, минут через 7 мы уперлись в частный клуб, куда пропускают только его членов, но нам подсказали, что если подняться вверх и пройти еще метров 50, то можно попасть на доступный частный пляж. Так мы и сделали, и не пожалели. Стоимость — 15 лир в будние дни лежак и зонтик. Есть кабина для переодевания, чистый туалет, душ (вода нагревается в баке от солнца), кафе, мостик для ныряния, вечером дважды бесплатный кораблик отвозит отдыхающих на паромный причал. При этом пляж не закрывается в 7 часов вечера.

Пляж на Кынылыаде

Стоит отметить, что все пляжи на острове Кыналыада каменистые. Это, конечно, их основной недостаток, однако он быстро преодолевается, если вы берете с собой шлепанцы или специальные резиновые чешки, в которых можно заходить в воду. Наше погружение в море было комичным – ступни не привычные к камням, боязнь поскользнуться и упасть, приводит к желанию забираться в воду на четвереньках ;).

В общем, на пляже мы замечательно провели время — купались, загорали, кушали фрукты, которые предусмотрительно взяли с собой ).

Обратно мы пошли другой дорогой – не по лестнице вниз к набережной, а прямо по улице, которая также идет параллельно морю и приводит минут через 10 в центр. Жители острова даже огородики умудряются делать на склонах горы.

Огородик на склоне горы острова Кыналыада

Прогулка по центру острова Кыналыада в ожидании парома

В центре на развалах продают фрукты, мне захотелось купить черешни и абрикос. Купила: черешню по 12 лир килограмм, абрикосы – по 8, кажется. Увидев, что у нас до отправления есть еще 40 минут, пошли прогуляться в противоположную сторону от причала, а там стоит торговец фруктами из Яловы (еще один курорт на Мраморном море). Так вот, у него более спелая черешня стоила 5 лир, а здоровенная пахучая дыня – всего 10 лир. Я не могла пройти мимо, мы купили еще черешни и дыню (она была, наверное, самой вкусной, которую я ела, и черешня там раза в два больше нашей). А почему там оказалось дешевле? Потому что вечером местные на пароме возвращаются с работы из Стамбула и, конечно, они не будут покупать себе продукты по туристическим ценам. Поэтому ищите одиноких торговцев, которые продают собственный товар.

Еще один момент. Стоим на причале, ждем прибытия парома. Впереди компания, говорящая по-русски, разговорились, и выяснилось, что молодой парень турок, который в ней был, учился в Одесской национальной морской академии и был даже в Мариуполе в подразделении академии, где я работаю. А у меня все путешествие было ощущение, что мы должны кого-то так встретить, только я думала, что это будут знакомые.

Идем в Стамбул на пароме

На этот остров мы приезжали еще раз, и в будущем, если нам представиться возможность быть летом в Стамбуле, тоже хотела бы отдыхать именно на Кыналыаде. Здесь все сошлось для меня – неутомительный проезд, уютное не шумное место (в будние дни!), доступная цена, удобно добираться до самого пляжа, красивейшей море и вид на Стамбул.

Мечеть Сулеймание в Стамбуле — торжественная и тихая красота

Читателям и читательницам, которым известно имя султана Сулеймана Великолепного или Сулеймана I Кануни, а также романтическая история его любви к украинской пленнице Роксолане, наверное, интересно будет увидеть, какую память о себе оставил четвертый правитель Османской империи после завоевания Константинополя в архитектуре столицы. Если Голубая мечеть — первая по значению в Турции, то первой по размерам, а может и красоте, является мечеть Сулеймание в Стамбуле, возведенная в 50-х гг. 16 века гениальным архитектором Синаном.

Где находится мечеть Сулеймание в Стамбуле

В отличие от Голубой мечети, собора Святой Софии, Цистерны Базилики, которые просто найти, так как они располагаются близ площади Султанахмет, мечеть Сулеймание находится немного дальше от шумных улиц центра. Для того, чтобы туда попасть, лучше всего сесть на трамвай Т1 (мы садились на площади Султанахмет) и доехать до остановки «Лалели-Университет» по направлению до Баджилара. Потом немного попетлять по улицам, и вы — на месте.

Мечеть Сулеймание в Стамбуле как добраться
Как мы добирались до мечети Сулеймание в Стамбуле.

Также, до мечети можно добраться от Египетского базара почти не петляя, если подняться вверх от него и повернуть направо. Во всяком случае, ориентиром являются минареты мечети, которые видно издалека, так как сама она располагается на высоте.

Часы работы мечети Сулеймание

Как и в Голубой мечети, здесь совершаются традиционные намазы три раза в день, поэтому Сулеймание открыта для посещения туристами с перерывами. Зайти в экскурсионных целях сюда можно с 9.00 до 12.30 и с 13.45 до 15.45 каждый день кроме пятницы, когда молитва длиться полдня. Перед входом вас также попросят снять обувь и надеть платок (для женщин). Порядки здесь не такие строгие, как в Султанахмете, но не стоит ходить с открытыми плечами и в коротких юбках и шортах — могут не пустить.

Парк, внутренний двор и интерьер мечети Сулеймание в Стамбуле

Мечеть масштабно возвышается над другими строениями квартала, красиво белеет на фоне неба, а с залитого светом просторного парка открывается шикарный вид на Золотой Рог. От Сулеймание веет торжественностью и спокойствием, там не хочется разговаривать, а просто ходить по дорожкам и наслаждаться тишиной.

Вид на мечеть Сулеймание в Стамбуле

Парковая зона в Сулеймание

Вид на Золотой рог из мечети Сулеймание
Вид на Золотой Рог и побережье европейской части Стамбула.
Репортаж из мечети Сулеймание
Веду репортаж )))

Традиционно, мечеть Сулеймание в Стамбуле не просто культовое сооружение, а общественно-религиозный центр. На ее территории располагается мавзолей Сулеймана Великолепного и Хюррем-султан (любимой жены — Роксоланы), а также медресе, хамам, библиотека, караван-сарай, обсерватория — целый квартал различных зданий. Рядом за стеной были торговые ряды.

Место захоронения Роксоланы в мечети Сулеймание
Мавзолей Роксоланы. Почти всегда закрыт на реставрацию.
Садик в парке мечети Сулеймание
Палисадник рядом с мавзолеем Роксоланы.

Внутренний двор мечети довольно просторный, но в силу того, что мы были в нетуристический сезон, людей было очень мало, поэтому там было тихо и спокойно. Приятно было посидеть в тени под куполами галерей на прохладном мраморе.

Вход в мечеть Сулеймание в Стамбуле
Главные ворота мечети Сулеймание.

Минарет мечети Сулеймание

Внутренний двор мечети Сулеймание

Захоронения в мечети Сулеймана
Мавзолей султана Сулеймана I.

Изнутри мечеть очень просторная, светлая, торжественная, богато украшенная керамическими плитками с растительными орнаментами, каллиграфическими начертаниями текстов из Корана, колоннами с подпорами из мрамора с искусной резьбой.

Мечеть Сулеймание изнутри
Молитвенный зал мечети
Молитвенный зал, мечеть Сулеймание в Стамбуле
Панорамный вид на молитвенный зал мечети.

Несмотря на то, что Сулеймание считается второй по значению после мечети Султанхмет, я бы ее поставила на первое место. Может, у меня было соответствующее настроение, или повлияло то, что было немноголюдно и спокойно, но именно мечеть Сулеймана, стоящая поодаль от шумных туристских улиц, мне понравилась больше всего из всех религиозных центров Стамбула.

Голубая мечеть на площади Султанахмет в Стамбуле

Туристы, выбравшие для поселения отели в старой часто города в районе Султанахмет, первое с чем знакомятся — это одноименная площадь и расположенные на ней достопримечательности.

Итак, на следующий день после приезда мы пошли на площадь Султанахмет (от нее мы жили в 5 минутах ходьбы), на которой расположены несколько, наверное самых основных, культурных, исторических и цивилизационных памятников Византии и Османской империи – собор Святой Софии (Айя-Софья), Мечеть Султанахмет (Голубая мечеть) и дворцовый комплекс Топкапы (культурный, образовательный, финансовый центр Османской империи до середины 19 века).

Сама площадь находится между Голубой мечетью и Святой Софией, очень приятное место с фонтаном и пальмами, клумбами и газонами, на которых свободно можно расположиться, не боясь, что тебя сгонит полицейский, которых при этом на площади достаточно и вооружены они прилично.

Площадь Султанахмет в Стамбуле

Клумба на площади Султанахмет

Знакомясь с расположением достопримечательностей на карте мы (в силу своих не очень глубоких познаний в культуре и искусстве Турции и не только) никак не могли понять, где же Голубая мечеть, а где мечеть Султанахмет ))), так как на двух разных картах одно и то же здание, как мы потом поняли, называлось по-разному. При этом, спросив у полицейских, показывая на Султанахмет, это ли Голубая мечеть, они нам ответили что нееет, это Султанахмет, а Голубая мечеть таааам (показывая рукой куда-то в общем). Поэтому сначала мы пошли в собор Святой Софии, поскольку это точно то место, которое мы знали ).

Поднимаемся к площади Султанахмет. Впереди - Голубая мечеть.

Поэтому, для тех, кто также разбирается в достопримечательностях Стамбула, как и мы — вот, площадь Султанахмет и Голубая мечеть на карте:

Голубая мечеть на карте центра Стамбула
Я отметила основные достопримечательности, расположенные около площади Султанахмет.

Несколько фактов о Голубой мечети (Стамбул)

Для тех, кто, как и мы ранее, впервые будет в Стамбуле, краткая историческая справка о мечети Султанахмет (Голубой мечети):

1) построена она в 1616 году напротив собора Святой Софии как подношение Аллаху для обеспечения победы султана Ахмеда в войне с Австрией и Ираном;

2) мечеть прервала сорокалетний период отсутствия строительства религиозных сооружений;

3) султан Ахмед был 14 правителем Османской империи, взошел на трон в возрасте 14 лет и правил в течение 14 лет;

4) мечеть Султанахмет — это комплекс зданий, по традиции строящихся вместе: сама мечеть, больница, медресе, начальная школа, кухни, базар, могила членов султанской семьи. Также включала и комнату астронома, где ученые рассчитывали правильное время для молитвы и других важных событий;

5) для строительства были разрушены остатки Большого византийского императорского дворца и ипподрома;

6) купол мечети поддерживает четыре колонны — их называют «ноги слона» за диаметр в 5 метров. На вершине каждой из них золотом написаны строки из Корана;

7) огромный ковер в центре мечети — ручной работы;

8) во внутренней отделке использовано около 21 тысячи изразцов из Изника. Для обеспечение мечети материалом, несколько лет фабрика работала только по султанскому заказу;

9) тюльпаны на керамических плиточках имеют около 50 вариаций их изображения;

10) мечеть может вместить до 10 тысяч прихожан, каждый из которых услышит проповедь имама.

Внутренний двор Голубой мечети

В течение всего Рамадана в Стамбуле мы никак не могли попасть внутрь Голубой мечети – там сместился график посещений для туристов, и нам было неудобно в нее зайти, хотя проходили мимо по нескольку раз в день. Однако в один из вечеров мы как-то зашли просто во внутренний двор и наслаждались видами мечети в закатном солнце. Рядом люди присаживались на лестницы, доставали бутерброды и напитки и, как только прозвучал призыв к молитве, принялись кушать (первый раз за день).

Мечеть Султанахмет на закате
Голубая мечеть на закате.
Внутренний двор Голубой мечети
Народ готовится начинать принимать пищу после вечерней молитвы.
Ворота султана
Султанские ворота. Цепь натянута для того, чтобы султан, проезжая на коне, склонял голову.
Информация о происхождении религий
Подробное описание происхождения ислама. Один Бог — множество пророков.

Расписание посещений Голубой мечети в Стамбуле

Мечеть Султанахмет открыта для молящихся каждый день. Однако туристы не могут в нее свободно заходить, так как это все таки место, куда приходят люди пообщаться с Богом. Поэтому просто для экскурсии Голубая мечеть доступна утром с 8.30 до 12.15, потом днем с 13.45 до 15.30 и вечером с 16.30 до 17.15. В пятницу время для посещения начинается с 14.30.

Посмотреть мечеть изнутри — совершенно бесплатно. Однако на выходе стоит человек и вполне официально предлагает сделать благотворительный взнос на определенную сумму. В ответ вам выдается чек, удостоверяющий ваше пожертвование.

Голубая мечеть в Стамбуле — внутри величественного храма

В конце концов, перед отъездом, спокойно прогуливаясь по центру, решили все-таки посмотреть, что же внутри этого изумительного сооружения. Вход в Голубую мечеть для туристов и молящихся находятся с разных сторон здания (как и в мечети султана Сулеймана). Туристов осматривают и выдают специальные одежды, чтобы наш внешний вид никого не смущал. Андрей был в шортах и поэтому надел кусок ткани, как юбку, а мне досталось целое платье с капюшоном в виде платка.

Не скажу, что внутреннее убранство мечети султана Ахмета нас как-то особо поразило. В христианской традиции, мне кажется, отделка гораздо богаче. Но красота Голубой мечети заключается в ее воздушности, изысканности, тонкости исполнения узоров, их разнообразии. Мечеть наполнена светом, а ее большое внутренне пространство и объем, архитектура все-таки заставляют поднять голову вверх и ходить всматриваться в окружающие интерьеры.

Конструкция купола
Те самые «ноги слона», поддерживающие купол Голубой мечети

Кстати, мечеть Султанахмет была названа Голубой, так как при отделке в изразцах было использовано много голубого красителя, однако я бы сказала, что основными цветами для меня внутри стали пастельные бежевый, розовый, кремовый, но никак не голубой. Некоторые султанские мавзолеи и покои в Топкапы имеют действительно голубой тон, но не Голубая мечеть в Стамбуле. При этом мусульмане свою главную святыню называют только «Мечеть Султанахмет», «голубой» ее именуют западные туристы.

Купол Голубой мечети
Купол Голубой мечети похож на зрачок и радужку.
Роспись и калиграфия в Голубой мечети в Стамбуле
Красивейшие росписи Голубой мечети поближе.

Видео об экскурсии в Голубую мечеть в Стамбуле

На территории мечети также небольшой, но уютный парк, мне понравилось сидеть на ступеньках и смотреть на людей, которые ведут себя довольно свободно, не так как у нас в храмах, где все преисполнены благоговением и бояться сказать лишнего слова.

Цистерна Базилика — Подземный дворец в центре Стамбула

Цистерна Базилика или, по-турецки, Yerebatan Sarnici Sarayi («Подземный дворец», «Затонувший дворец») – это красивейшее место с таинственной аурой, предназначение которого – водохранилище для крупного древнего мегаполиса, которым был Константинополь в 4-6 вв нашей эры. Я узнала об этом месте, посмотрев одну из передач о путешествиях. Но даже профессиональный телерепортаж не передаст вам всех эмоций, которые возникнут при посещении Цистерны.

Цистерна Базилика: как найти, часы работы, стоимость билета

Если вы привыкли сразу находить достопримечательности и по наитию посещать самое интересное — это умение может не помочь, так как с наскока найти Цистерну Базилику непросто. По крайней мере когда это пытались сделать мы, то пришлось поучаствовать в мини-квесте. Сначала мы прошли до площади на углу между музейным комплексом Собора Святой Софии и парком Султанахмет, потом по указателю на Yerebatan Sarnici до Мильного столба (вернее оставшейся колонны от сооружения над Мильным столбом, на котором были обозначены расстояния до основных городов Византийской империи), а потом уже до самой Цистерны, вернее такого неприметного строения, выполняющее функцию кассы и прохода вниз, в само водохранилище.

Цистерна Базилика в Стамбуле на карте
Цистерна Базилика находиться в центре Стамбула чуть выше музея Айя-София, если идти от площади Султанахмет.
Цистерна Базилика: вход в музей
Вход в Цистерну Базилику — простенькое одноэтажное здание. Но в туристическую пору его можно узнать по толпе туристов

Стоимость посещения Цистерны Базилики – 20 турецких лир с человека и ни в какую музейную карту она не входит, так как не относится к министерству культуры Турции. Посетить музей можно в течение всей недели, а время его работы зависит от времени года: в летний сезон с 9.00 до 18.30, а в зимний — с 9.00 до 17.30. Будьте внимательны, в дни государственных праздников Цистерна Базилика может быть закрыта для посещения или открываться во второй половине дня (к счастью для туристов, таких дней в году очень мало). Внизу в самой цистерне расположено кафе и можно купить сувениры, но нас это не очень заинтересовало, так как вокруг было и так достаточно удивительных вещей.

Цистерна Базилика — интересные факты и события

Кратенькое описание истории и структуры этого уникального строения, которое располагается на вывеске при входе в цистерну не может удовлетворить интересующегося путешественника, поэтому поискав информацию, мы выяснили несколько интересных фактов, связанных с этим водохранилищем:

— почему «цистерна» понятно — водохранилище, а почему «базилика» — потому что сверху на площади в тогдашнем Константинополе была площадь, на которой располагалась городская базилика — коммерческий, юридический центр города;
— объем водохранилища огромный — до 100 тыс. тонн воды, хотя сейчас там вряд ли наберется ее и на полметра. Сначала это был один из основных источников воды для центра города и императорского дворца, а затем, во времена турок, использовался для полива садов Топкапы, пока про него не забыли совсем;
— колонн в цистерне 336, они мраморные, однако не похожи друг на друга, так как привозились с разборок городских и религиозных сооружений со всей империи. Это была распространенная практика — также доставлялись колонны и для Собора Святой Софии. Несколько из них во время реставрации в 60 гг. прошлого века пришлось частично зацементировать из-за вероятности обрушения;
— в качестве подставок для двух колонн использованы скульптурные изображения головы Медузы Горгоны. Если вы читали мифы Древней Греции, то знаете, что от взгляда медузы можно было окаменеть. Но вряд ли из-за этого ее голову перевернули вверх ногами и положили на бок. Скорее всего, это просто удобные основы для колонн 😉
— по основному предназначению Цистерна Базилика использовалась довольно долго — с 6 в. до нашей эры вплоть до окончательного завоевания турками османами Константинополя в 15 веке и сооружения нового городского акведука;
— обнаружить в 16 в. цистерну удалось голландскому путешественнику, который заметил, что местные жители набирают воду ведрами прямо из под полов своих жилищ, иногда, доставая рыбу. Тогда, разобрав в одном из домов полы, был обнаружен ход в цистерну. Ученый описал ее, передвигаясь внутри на лодке. После этого была проведена ее реконструкция;
— основное внимание Базилике Цистерне было уделено в конце 80-х гг. прошлого века, когда была проведена масштабная ее реконструкция: вывезено около 50 тыс. тонн грязи, отреставрированы колонны и своды, проложен деревянный настил по всей площади для удобства рассматривания и сделана красивая подсветка. Сейчас в чистой воде плавают стайки толстеньких карпов, которые, видя людей, тут же стайкой подплывают в ожидании корма;
— интерьер Цистерны Базилики часто используется кинематографистами, одними из самых известных являются эпизод из серии фильмов о Джеймсе Бонде «Из России с любовью» и фильма «Инферно» по Дэну Брауну.

Что касается наших собственных впечатлений о посещении Цистерны Базилики, то они удивительны. После уличного стамбульского дневного зноя мы попали, как будто, в оазис, прохладный и сумеречный. Приглушенный золотистый свет – подсветка для колонн, классическая тихая музыка создавали непередаваемое впечатление, что ты находишься в древнем храме, и вот-вот мимо пройдут красиво одетые жрицы. По колоннам стекают капли воды, некоторые из них по преданиям исполняют желания. В интернете много фотографий этого места, однако мы не удержались и, проникнувшись атмосферой, тоже решили оставить для себя на память ее виды на фотографиях и в видеосюжете.

Своды Цистерны Базилики

Колоннада цистерны

Цистерна Базилика: голова медузы Горгоны
Та самая голова медузы Горгоны в основании колонны в Цистерне Базилике

Но если вы думаете, что по фото можно понять, что из себя представляет Цистерна Базилика — вы в корне не правы и лишаете себя удовольствия лицезреть эту достопримечательность в живую.

Скалы Довбуша хранят карпатские легенды — экскурсия на автомобиле

Этим летом мы не поехали посмотреть на одну из главных туристических достопримечательностей Карпат – Скалы Довбуша, так как еще в зимнюю поездку 2015 года провели там довольно много времени с экскурсоводом и наездились по местным дорогам. Поэтому расскажу о нашем февральском путешествии в эти места.

Мы на Скалах Довбуша Читать далее Скалы Довбуша хранят карпатские легенды — экскурсия на автомобиле