Восхождение на Говерлу — одно из лучших впечатлений в жизни.

Еще со школьной скамьи я помнила, что самая высокая точка Украины — это гора Говерла, высотой 2061 м. С той поры эта информация сидела где-то на полках «География» и особо меня не интересовала. Все-таки никаким экстремальным спортом мы с Андреем не занимались и о восхождениях на высокие горы и не думали. Но потом мы заметили среди всех туристических экскурсий в Карпаты предложение по групповому подъемы на Говерлу и подумали, что и мы, не приспособленные к хождению по горам туристы, тоже могли бы пойти в такой мини-поход. Задумалась об этом я, Андрея такая возможность никогда особо не привлекала :).

Но мысль была отложена, так как организаторы экскурсии из Трускавца или Львова предлагали выезжать в 4 утра, что для нас было не приемлемо. У самих у нас не возникало желания обратиться в специализированные клубы. Поэтому, когда мы приехали отдохнуть в село Микуличин, что недалеко от Яремче и Буковели, без всякой особой мысли, просто спросили, а нет ли возможности взять проводника на Говерлу. И да! Сыновья хозяев гостиницы как раз занимаются экскурсионным обслуживанием постояльцев и могут нас сопроводить в поход! Оставалось только выбрать погожий день, и — вперед!

Подготовка к покорению Говерлы

Так как мы были не опытными туристами, то хотели посмотреть много всего. Просто подняться на Говерлу наш проводник решил, что нам будет мало. Поэтому составил маршрут из 5 вершин и Несамовитого озера:

  1. Подъем с базы «Заросляк» на Говерлу по быстрому пути «прямо вверх».
  2. Прохождение по хребту по вершинам Брескул, Пожижевская, Данциж, Туркул.
  3. Спуск к озеру Несамовитое (Несамовыте).
  4. Проход мимо г. Шпыци по лесу к базе Заросляк.

Итого, на поход мы должны были затратить около 6-7 часов. Как потом мы поняли, это были оптимистичные прогнозы :).

Рекомендация для туристов: возьмите с собой рюкзак, в который положите:

  • защитный крем от загара — обязательно. Даже если в горах облака, ультрафиолет сожжет вам уши, нос, щеки и все непокрытые части тела.
  • кофту — погода в горах изменчива. На самой Говерле ветренно. Мы поднимались, когда температура воздуха внизу была около 26°С, однако периодически поднимался ветер и становилось довольно зябко. На вершине все сразу поодевали ветровки и кофты;
  • воду. Наш проводник предложил набрать воды в одном из горных ручьев, что мы и сделали. Но внимание! Вода в ручьях очень вкусная и чистая, но потом вы можете увидеть осадочек ила. Если не боитесь — пейте, но второй раз мы взяли с собой воду бутилированную;
  • бутерброды и небольшой термос. Когда поднимаешься в гору, то не хочется ничего, однако, когда ты на вершине, то просыпается сильный голод. Да, там иногда есть «магазин» (люди поднимают чайники, воду, горелки и можно выпить чаю или кофе), но бутербродов в нем не предлагают.

Итак, выезд из Микуличина назначили на 9 утра. Около 10.00 были на КПП заповедника. Там нужно зарегистрировать машину и заплатить туристический сбор — 20 грн с человека. потом открывается шлагбаум и вы отправляетесь на спортивную базу «Заросляк», откуда начинается восхождение.

КПП возле Ворохты

Дорога, по которой дальше ехать до базы — вот она на фото впереди: асфальта нет, есть камни, ухабы, постоянная тряска. До базы, если ехать аккуратно, где-то около 0,5 часа.

Мы как-то перенервничали и устали уже на момент приезда к Заросляку — довольно утомительная дорога по ухабам, да и стояние в очереди на КПП тоже нудновато.

В результате, восхождение мы начали около 11 часов утра.

Идти на Говерлу самостоятельно или с проводником?

В первый раз, однозначно, с проводником. Мы в сентябре решили подняться снова и пришлось идти самим. Да, есть на деревьях разметка, есть хоженые-перехоженые тропы, однако в какой-то момент ты понимаешь, что не знаешь куда свернуть, хотя и был здесь уже. Несколько раз мы спросили у возвращавшихся туристов дорогу, потому что, действительно, когда тебя ведет проводник, особенно по лесу, не очень утруждаешь себя запоминанием пути.

Подниматься на саму Говерлу можно двумя путями: быстрым (сложным) и медленным (легким). Разделяются они довольно условно, так как расстояние будет отличаться всего метров на 500, а время — на 0,5 ч. При этом проводник сказал, что не стоит идти по легкому пути таким спортивным туристам, как мы ).

Есть еще одна возможность подняться — через исток реки Прут. Подъем будет через лес более пологим, многие говорят, что он красивее и легче, но времени потраться больше. И там уж точно нужен проводник.

Подьем на Говерлу

Итак, подъем начинается в лесу. Сначала все весело, легко и непринужденно. Но потом идет резкий подъем вверх, по которому можно сразу понять уровень вашей подготовки. Немного запыхавшись, мы вышли из лесу на поляну, с которой можно было увидеть нашу цель.

Вид на Говерляну
Рассматриваем путь будущего восхождения. Впереди Говерляна, а сама Говерла выглядывает скромно правее.

А вот что вы видите вокруг:

Карпатские горы
Внизу в долине база «Заросляк». Ее видно с Говерлы.
Гора Пожижевская
Кажется это Пожижевская, но я могу ошибаться.

На следующей фотографии посередине — это водопад реки Прут. Он берет свое начало под Говерлой. Там тоже очень живописно. Может быть когда-нибудь поднимемся и там.

Карпаты, Черногорский хребет

Растительность постепенно становиться ниже. Ели со стороны горы лысоватые. Дорога идет по тропинке в можжевельнике.

Поднимаясь практически по отвесной тропе (по крайней мере у меня сложилось такое впечатление, когда я посмотрела вниз), состоящей из камней и валунов, мы добрались до Говерляны.

Говерляна
Впереди — подъем на саму Говерлу. Осталось 400 м.

На первой вершине можно посидеть и отдохнуть, спокойно полюбоваться видами, что я и делаю.

Вид с Говерляны на Карпаты

Отдохнув, делаем решительный рывок вверх по тропинке на фото выше. Она кажется такой пологой и недлинной, пока не поймешь, что букашки на ней — это спускающиеся и поднимающиеся люди ).

Еще минут 20-30 и мы наверху!

Покорили Говерлу

Первые впечатления и мысли: я дошел! Вау, я крут! Больше не полезу! Боже, как красиво! Хочу здесь побывать еще!

Я и Карпаты

Красота — неописуемая. Нам повезло, что, несмотря на прогноз, никакого дождика не было, а ходили просто облака, рисуя причудливые тени на вершинах гор.

Черногорский хребет

Тур по Черногорским вершинам и возвращение на базу

После 20-минутного отдыха, выпив горячего чаю в «кафе» мы решили продолжать свой турпоход, так как нам нужно было пройти еще 4 вершины, спуститься к озеру Несамовитое и потом вернуться по низу через лес к спортивной базе.

Мы были уже довольно уставшие, но раз решили, то нужно идти дальше!

Спустившись с Говерлы с юго-западной стороны, мы еще раз удивились, какие мы молодцы, что на нее поднялись, и как же все-таки красиво!

Говерла снизу

А вот и тропа, по которой мы пошли дальше.

Дорога через горы

Несмотря на то, что на остальные вершины мы поднимались с хребта и кажутся они не высокими, однако все равно было тяжело.

В короткие моменты легкого маршрута можно было продолжать наблюдать красивые пейзажи. Внизу уже Несамовыте озеро.

Вид на Карпаты с Данцижа

Вид на карпатские горы

По пути на озеро, на склонах Туркула мы попали на черничное поле. Пришлось там задержаться минут на 15 ). Потом был спуск к озеру. Если мы не найдем собственных фотографий Несамовытого, то на память нам останется только репортаж Дмитрия Дьячука, который с командой ходил по Черногорскому хребту:

%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be

Но именно таким увидели его и мы, спустившись с Туркула. Сразу же захотелось окунуть ноги в воду, что мы и сделали. Отдохнув минут 20 и покормив комаров, мы отправились дальше. Впереди было еще около 8 км пути, а на часах — половина 5 вечера.

После прохода по болотистой местности и отвесного спуска, мы вошли в очаровательный лес.

Лес под Говерлой

Здесь идти было уже легче, хотя все равно постоянно смотришь под ноги, чтобы не зацепиться за корни деревьев.

А вообще, атмосфера в лесу была просто сказочная.

Карпатский лес

Выйдя из лесу, вы попадаете на открытые холмы, с которых видно ребра одноименной горы и прекрасные виды на лесистые Карпаты.

Поляна в Карпатах

На этих полянах много черники, малины, ежевики. Далее находится метеостанция. А от нее уже рукой подать до Заросляка.

Последние сотни метров мне лично давались тяжело. Несмотря на то, что идешь теперь постоянно вниз, очень устали стопы, колени. Хотелось просто сесть и никуда больше не идти. С каким же счастьем я встретила людей, просто гуляющих от Заросляка по лесу. Это значило, что мы почти пришли!

Итак, добрались до своей машины на базе мы около 7 часов вечера. То есть весь маршрут мы обошли за 9 часов, а трекер показал, что прошли мы почти 27 км. Это было нечто! Стоило это путешествие затраченных сил? Однозначно, да! Пройду я его еще раз? Точно нет )))!

В сентябре мы приезжали в Микуличин еще раз. И мне захотелось подняться на Говерлу снова. Впечатлений мы получили и во второй раз очень много, но в третий раз на Говерлу за один сезон я не пойду. Может быть в следующем году?

А вот и видео нашего подъема в сентябре. По нему не скажешь, что это особо трудно. Однако оказалось, что спуск с горы тоже не менее травматичный и сложный. Так что рассчитывайте свои силы и — вперед!

Путешествие в Шкодер: крепость Розафа и Скадарское озеро.

Одной из замечательных достопримечательностей Албании является Скадарское озеро и расположенный на его берегах город Шкодер или Шкодра, как говорят албанцы с крепостью Розафа, построенной в 3 веке ДО нашей эры.

Находится озеро на границе Албании и Черногории всего в 93 км от Тираны (столицы страны) и 107 км от нашего места базирования — Дурреса. Доехать на машине до Скадарского озера можно за 1,5 часа, что вполне подходит для однодневной экскурсии и совсем не тяжело. Дороги вполне приличные: начало пути по автобану до аэропорта, потом двухполосные автомобильные дороги, переходящие в однополосные, но тоже неплохого качества. Кое-где идут ремонты и расширения трасс, но на время в пути они существенно не влияли.

Карта проезда в Шкодер из Дурреса
Дорога в Шкодер довольно живописная и не утомительная.

В аэропорту по прилету мы взяли в аренду на 10 дней автомобиль самый бюджетный, который у них был Suzuki Swift бензиновый за 250 дол. Это был не самый лучший арендный автомобиль, однако он нас возил исправно все время путешествия. И главное, там был кондиционер, что в условиях 35-41°С было очень актуально.

Арендованный автомобиль в Албании
Наш автомобильчик на время путешествия.

Крепость Розафа

О том, что в Шкодере есть древняя крепость мы узнали, подъезжая к городу и увидев на горе очертания крепостной стены. Быстренько воспользовавшись поисковиком, оказалось, что мы в двух шагах от одной из основных албанских достопримечательностей — крепости Розафа. Она удобно расположена практически на въезде в город.

проезд к крепости Розафа

Сворачиваете направо, петляете по узким улицам и поднимаетесь вверх по выложенной камнями дороге — она как раз выводит на парковку перед крепостными стенами, не нужно где-то внизу оставлять машину.

Парковка возле крепости Розафа
И сразу на парковке открываются чудесные виды.

Крепость Розафа расположена между двумя реками Дрин и Буна с красивейшими рукавами и затоками, которые замечательно видно сверху. Основное достоинство крепости — это виды, которые открываются с ее вершины.

Вид с крепости Розафа
По всему пути наверху и внизу под крепостью находятся жилые дома албанцев — живописные места.
Вид с крепости в Шкодере
Впереди — гладь Скадарского озера.
Крепость Розафа
Немногочисленные туристы из Италии.

Туристов, действительно, было очень мало. Мы встретили группу итальянцев, потом были россияне, явно приехавшие на какую-то конференцию, отдельные пары американцев. Вход в крепость стоит 100 лек, что равняется где-то 80 центам, то есть на двоих мы потратили на вход 1,5 дол.

Ворота крепости Розафа
Вход в крепость сохранил свой первоначальный вид.
Вид со стен крепости
Сидит девица в темнице, а коса — на улице ).

Внутри крепости

Сохранившееся строение крепости
Внутри — музей, но за дополнительную плату. Мы решили, что просто заглянем внутрь.
Крепость Розафа изнутри
В крепости очень тихо, только шумит ветер. Ухоженная территория и спокойная обстановка.
Лестница на крепостную стену.
Лестница в небо ).
Селфи в крепости
Уставшие, но довольные ).

Вывод: крепость Розафа однозначно стоит посетить. С ее стен открываются чудесные виды на долины рек, город, Скадарское озеро, ближайшие горы. Крепостные стены сохранились отлично, есть строения и внутри них (в колодец можно заглянуть, а внутрь подвалов, даже, залезть).

Скадарское озеро

Прогулявшись по крепости и насмотревшись на прекрасные пейзажи, мы решили отправиться к озеру, найти пляж и наконец немного освежиться (все-таки на улице было 35°С в тени).

Как мы поняли, больших пляжей на озере нет. По карте мы посмотрели, как к нему лучше выехать и решили сделать это не из Шкодера, а с другой стороны города.

Проезд к Скадарскому озеру

То есть нужно переехать по мосту на другой берег реки Буна, а затем следовать по дороге. Как только находите подходящий для отдых пляж — останавливайтесь. Эта дорога ведет к границе с Черногорией, но упирается в село, от которого до границы еще несколько сот метров. Так что до границы мы так и не доехали, зато обратили на себя внимание сельских жителей.

Пляж на Скадарском озере

Вот тот самый пляж, до которого мы доехали. Никакой иностранной речи мы не слышали, поэтому решили, что он для местных. Вода была чудесно прохладной, очень чистой и вкусной. Место довольно глубокое, поэтому дети, в основном, плескались в паре метро от берега.

Плюс к пляжу — прекрасный вид не только на озеро, но и на спускающиеся к воде холмы.

Деревня около озера

Выкупавшись и немного позагорав, мы решили отправиться дальше по дороге к границе и найти место для обеда. До границы мы, как я уже сказала, не доехали, но нашли отличное место для отдыха. Решили выбирать по принципу: если есть машины на парковке или занято много столиков местными жителями, то место хорошее. Так и получилось.

Обед в ресторане на озере
Снова переели. Салата было даже больше, чем на двоих. Овощей-гриль тоже много.

На территории ресторанчика тоже был небольшой пляж, но там никто не загорал.

Вид из ресторана на озеро

Скадарское озеро

Просидели мы там около 2 часов. Выпили кофе, потом еще… и заплатили 14 дол. Конечно, мы вегетарианцы и не едим мясо и рыбу, которые там очень вкусно пахли, не пьем вино. Но во Львове в любой пиццерии мы заплатили бы больше, не имея ни такого красивого вида, ни настоящих оливок и вкусного сыра в греческом салате, ни таких порций.

Счет из ресторана
А вот и счет из ресторана, чтобы не быть голословным.

Вывод: нам очень понравилось отдыхать на Скадарском озере. Сам город Шкодер абсолютно ничем не примечатален — старые здания, немного мусорно, ничего интересного. Но само озеро очень красивое, да и покушать там вкусно было. Кроме того, удобно добираться на автомобиле из Дурреса или Тираны. Мы сюда приезжали еще один раз перед отъездом, только не ходили гулять по крепости, а больше времени провели на пляже. Однозначно — замечательный вариант для однодневной экскурсии и отдыха.

Дуррес — город на побережье Албании

Как я уже упоминала, в качестве базы нашего отдыха мы выбрали город Дуррес, располагающийся в 30 км от Тираны и аэропорта на побережье Адриатического моря. Посмотрев по карте, я подумала, что, проживая в Дурресе, будет удобно на машине путешествовать по всей Албании — от Скадарского озера до Саранды. И вот теперь представляю описание этого городка — второго по величине в стране и довольно приятного.

Взяв в аэропорту автомобиль, мы по навигатору проложили путь к нашей гостинице. Дорога пролегала по скоростному шоссе, которым албанцы очень гордятся. Кстати, все дороги, по которым мы ехали, были в состоянии 4+ и 5 (за исключением нескольких проселочных), за что большое спасибо. Хотя, многие туристы довольно негативно отзывались об Албании вообще и о ее дорогах, в частности, но, думаю, этот период страна оставила позади.

Дорога в Дуррес

Гостиница в Дурресе

Гостиница, которую мы заказали на booking.com, расположена в центре Дурреса в переулке рядом с бульваром, выходящим к морю. Мне показалось, что для 3* и такого удобного расположения цена достаточно приемлема. Мы не хотели останавливаться в гостинице на пляже, так как хотелось жить именно в городе.

Гостиница в центре Дурреса
Гостиница «Nais». 5 минут и вы на набережной.
Холл в гостинице
Холл в гостинице, в котором приятно было развалиться на диванах с кофе.
Буфет в гостинице
Зона для завтраков.
Номер в гостинице
Наш бюджетный номер. Не очень большой, но нам места хватало.
Вид из номера
Вид из окна был противоречивый. С одной стороны было видно море, порт, развалины крепости. А с другой — виднелись неотреставрированные старые дома.

Первая прогулка по центру города

Бросив вещи в номере, мы отправились на прогулку по центру. Был разгар дня, солнце светило вовсю, температура колебалась около 35 градусов. Сначала мы удивлялись, что нет людей на улицах, а потом привыкли — днем все отсиживались под кондиционерами или ездили на пляж. А вечером по набережной гуляло довольно много туристов и местных жителей.

Улица в Дурресе
Пустынная улица в Дурресе, ведущая к набережной
Венецианская башня, Дуррес
Венецианская башня, в которой сейчас устроен ресторан.
Начало набережной в Дурресе
Даже в центре города не все здания еще отреставрированны. Вот одно из наследий прежнего албанского режима.
Море в центре города
Купаться в центре города не стоит, хотя купающихся встретить можно. Берег не очень предназначен для нормального отдыха, да и порт рядом.
Старый морской вокзал в Дурресе
Мост, ведущий к старому морскому вокзалу, как мы поняли. Сейчас там ресторан, а мост красиво светиться ночью.

Набережная в Дурресе длинная, широкая, удобная для прогулок. На ней много аттракционов для детей и взрослых. По вечерам они заполнены, а днем — закрыты чехлами.

набережная в Дурресе

Далее установлены интересные навесы с деревянными настилами. Располагаться там довольно удобно.

Навес для отдыха на набережной

За аттракционами начинается ресторанная зона — множество кафе, ресторанчиков на любой вкус, но, обычно, с итальянской кухней. В один из них зашли и мы пообедать.

Вид из ресторана на море
Рестораны все с видом на море.

Мы были удивлены размерами порций. Как обычно заказали себе два салата, каждый из которых по объему подходил на двоих. Потом мы уже заказывали гораздо меньше блюд и делились друг с другом.

Обед в ресторане

Это счет из другого ресторана, но цены практически везде одинаковые.

Счет в ресторане

Персонал очень приветлив. Говорит, в основном, на албанском и итальянском, на английском не каждый. Запомнили, что мы вегетарианцы и любим сначала выпить капуччино. Шутили по поводу наших попыток что-то объяснить на слабеньком английском, но было весело.

Гуляя по набережной, мы заметили много цыган-попрошаек. Они довольно настырные и неприятные.

Цыгане-попрошайки

Еще вот такие продавцы семечек.

Продавцы семечек на набережной

И книг. Много развалов и киосков с книгами. Где еще такое встретишь?

Книжные развалы

Памятник героям, оставшийся от прошлой жизни.

Памятник героям.

А если зайти немного сзади ):

Подготовка для кухни

Гуляя дальше в центре, мы обратили внимание на красивое новое здание. Оказалось, что это школа, правда, частная. Но я еще такого нигде не видела.

Школа в центре Дурреса

Новая школа изнутри

Рядом старинная крепость с приятным парком. И везде растут разноцветные олеандры.

Крепость в Дурресе

Парк рядом с крепостью

Улицы очень похожи на турецкие. Такая же архитектура…

Улица в Дурресе

… развалы овощей и фруктов:

Магазин с фруктами

Улицы-базары:

Улица-базар в Големе

Потом мы пошли гулять в центр города и нам там понравилось.

Главная площадь в Дурресе

В центре располагается мечеть и административное здание, посередине фонтаны.

Мечеть в Дурресе

Вечером все это красиво подсвечивается.

Центр города вечером

Немного погуляв по центру, мы решили съездить посмотреть на пляж за городом в районе Голем. Там действительно хороший песочный пляж с соответствующей инфраструктурой. Особенно хороши там закаты.

Пляж Голем

Закат на пляже

В это время проходил Чемпионат мира по футболу, поэтому к вечеру практически во всех кафе зеленели большие экраны и все было занято фанатами. Несмотря на то, что это футбольные болельщики, пиво на столах мы видели всего несколько раз. Обычно это был кофе или кола. Может это из-за того, что шел месяц Рамадан и албанцы сдерживали себя в алкоголе? Но никаких пьяных, драк и всего того, что сопутствует футбольному «болению», мы не увидели ни разу.

Албанцы смотрят Чемпионат мира по футболу.

В целом, от города у нас осталось хорошее впечатление. На улицах спокойно можно гулять и днем, и поздно вечером. Доступные цены в ресторанах. Неплохой пляжный отдых. Но провести 10 дней в одном Дурресе скучно. Поэтому на следующий день мы отправились путешествовать.

Как самостоятельно организовать путешествие в Албанию? Очень просто!

Весна подходила к концу. Уже хотелось отправиться греться на солнышке, но делать этого в Украине особого энтузиазма не было. После полутора месяцев, проведенных в Анталии, отечественное побережье Черного и Азовского морей с их природой, качеством сервиса и стоимостью было не очень привлекательным. Несмотря на то, что в Турции нам понравилось, частота терактов, которые там стали происходить в центре Стамбула, аэропорту, нас отпугнула от поездки на море, хотя это был бы отличный вариант. Поэтому пришлось искать другое место для недорогого, интересного отдыха на море в это время года.

Так как мы, кроме Турции, еще нигде, по сути, не были, то нам было легко отправиться путешествовать, но было несколько условий: недорогой перелет, красивая природа, не сильно жарко, красивое голубое море, интересные места и отсутствие виз.

В поисках недорогого места для летнего пляжного отдыха мы с Андреем пересмотрели несколько предложений турагентств, которые предлагали, кроме Турции, еще Египет, Израиль, европейское побережье Средиземного и Адриатического моря. Египет — это недорого, однако провести время в резервации в отеле, фактически, посреди пустыни, не хотелось. В Израиль недорогой перелет, однако высоковатая стоимость аренды жилья и гостиниц, жуткая жара. Да и христианские святыни нам не очень интересны.

Но вскоре нам на глаза попалась реклама одного турагентства, предлагавшего доступные пакетные туры в Албанию, Черногорию и Хорватию. Последнее направление отпало, так как там требовались визы, и выбор встал между первыми двумя странами. О них я не знала вообще ничего, просто почитала отзывы туристов, посмотрела промо-видео турагентства и мы решили, что можно попробовать поехать в Албанию. Это небольшая страна, можно взять автомобиль напрокат и проехать ее всю, посмотрев основные достопримечательности. А в Черногорию решили отправиться в следующий раз; там тоже очень красивая природа и море.

Вот так мы и решили отправиться в Албанию. После оставалось выбрать место отдыха. Посмотрев карту и почитав отзывы, мне показалось, что стоит выбрать город Дуррес — второй по величине в стране, окруженный пляжами, откуда можно недолго добраться до природных достопримечательностей — албанских Альп, озер Шкодер и Охрид.

Карта Албании
Дуррес находится вблизи столицы Албании — Тираны (всего 30 км), рядом с которой расположен аэропорт.

Как самостоятельно добраться до Албании?

В этом нам повезло. Турагентство «Феерия» в сезон, с середины мая до середины сентября, организовывает чартерные рейсы, недешевые конечно, но довольно удобные. Стоимость перелета туда и обратно на двоих нам стоила 560 у.е.: перелет из Киева в Тирану и обратно через 10 дней. Кроме чартеров, напрямую добраться из Украины в Албанию нельзя, только с пересадками и по гораздо более высокой цене. Мы еще обдумывали поездку на автомобиле, но снова необходимость оформлять визы нас отпугнула. Хотя дорога обещала быть очень живописной и самой по себе отличным путешествием. Однако нам хотелось упростить поездку и чартеры для этого — в самый раз.

В аэропорту Жуляны
Готовимся к вылету в аэропорту Жуляны.

Что выбрать: турпакет в Албанию или самостоятельное путешествие?

Кроме чартеров, турагентство предлагало и пакетный тур на 10 дней в один из отелей на побережье или насыщенную экскурсионную программу в албанские горы. Стоимость пакетного тура с отдыхом в отеле была от 430 у.е. до 600 у.е., а экскурсионного пакета — около 750 у.е. на человека. Однако мы хотели совместить и пляжный отдых, и экскурсионный. А для этого к стоимости пляжного тура нужно было еще прибавить около 150 у.е. на человека на экскурсии в разные интересные места, то есть + еще 300 у.е. к пакету. Итого, по моим подсчетам, при заказе пакетного тура с интересующими нас экскурсиями, базовая стоимость отдыха была 1100 — 1500 у.е., при том, что в отелях предоставлялся только завтрак.

Просчитала я и другой вариант. Если в агентстве купить только перелет, гостиницу выбрать для себя самостоятельно через booking.com, а в аэропорту по прилету взять недорогой автомобиль напрокат, то будет ли выгоднее? И вот что у меня получилось.

Стоимость самостоятельного отдыха в Албании:

  1. Перелет — 560 у.е.
  2. Гостиница в Дурресе 3* в удобном месте на 10 дней и 9 ночей — 517 у.е.
  3. Аренда машины в аэропорту Тираны — 250 у.е. на 10 дней (если бы мы взяли заранее машину, а не по прилету, то сэкономили бы долларов 50).
  4. Стоимость бензина на все путешествие — около 200 у.е.

Итого базовые затраты составили 1527 у.е.

Набережная Дурреса
А вот и я, довольная, что приехала на отдых в Албанию ;)

В общем же, на все про все на наш отдых в Албании мы потратили 1900 у.е. — сначала добрались до Киева (поезд +гостиница туда-обратно), обеды и ужины в ресторанах, покупка продуктов, расходы на пляже.

Вывод: если вы любите самостоятельно планировать ваш отдых, выделять для осмотра достопримечательностей именно то время, когда хотите, если не боитесь общаться с местными жителями — планируйте путешествие сами, опираясь в выборе гостиниц на рекомендации туристов, турагентств и Букинг.ком.

Аквариум (или океанариум) и парк-музей миниатюр Minicity в Анталии

Для того, чтобы хорошо провести вторую половину дня вместе с детьми в Анталии, отправляйтесь в Аквариум, или как его еще называют Океанариум, расположенный рядом с большим торговым центром Мигрос 5М в центре города. Познакомиться с флорой и фауной морей и океанов в прохладном аквариуме — то, что доктор прописал, если вы отдыхаете в Анталии в жаркие месяцы. А выйти потом на улицу и на закате прогуляться рядышком по парку и зайти в MiniСity — парк миниатюр под открытым небом — прекрасное завершение вечера.

Неоднократно проезжая мимо высоченного указателя на Аквариум в виде дельфина, мы каждый раз думали, идти или не идти, ведь мы же вроде бы уже не дети и бывали в подобных местах. Однако положительные отзывы туристов на разных сайтах сделали свое дело. Однажды, когда мы не знали чем себя занять между поездками на автомобиле по турецкой Ривьере в Чиралы, Демре, Аланию, решили все-таки посетить эту анталийскую достопримечательность. В другой день мы погуляли по парку-музею миниатюр «Minicity». А стоят ли внимания указанные места, смотрите сами.

Как добраться до Аквариума в Анталии

Aquarium Antalya — это достопримечательность, которую сложно не заметить, если вы проживаете в микрорайоне Хурма района Коньяалты и ездите за покупками в торговый центр Мигрос 5М или на прогулки в центр города. Это дельфин на высоченной стеле, который служит якорем при поиске входа в океанариум. Само здание довольно модерновое и стоит возле большого парка, поэтому пропустить его не получиться.

Как добраться в Аквариум в Анталии

Вот такой маршрут у вас будет, если вы поедете в Аквариум на автобусе №6 из микрорайона Хурма в Коньяалты. Нужно будет выйти на остановке «Мигрос 5М», а потом пройти по направлению к пляжу пешком минут 10. Если же вы будете ехать на автомобиле, то съезжайте на Akdeniz Bulevar, потом поднимитесь вверх до кольца около Мигроса и вернетесь вниз к парковке около Аквариума.

Расписание работы Аквариума и стоимость посещения

Парадный вход в Аквариум (там где фонтаны) — это на самом деле выход из него. Настоящий вход сверху, на него есть указатели. Там же можно посетить и аттракцион с динозаврами. Но это уже совсем для детей, поэтому отзыва о нем не будет :).

Работает Antalya Aquarium каждый день без праздников, выходных и перерывов:

  • с воскресения по четверг — с 10.00 до 20.00 в зимний период и до 22.00 в летний;
  • с пятницы по субботу — с 10.00 до 21.00 в зимний период и до 23.00 в летний.

Кассы закрываются за 45 мин до окончания работы аквариума.

Если вы будете в Aquarium Antalya где-то в 12.00-13.00, то сможете попасть на кормление рыб.

Стоимость посещения Аквариума:

  • взрослые — 35 дол. с человека (мы платили столько);
  • дети до 2 лет — бесплатно;
  • дети от 2 до 12 лет — 27 долларов (подслушано в очереди). Точно сказать не могу, потому что на сайте стоимость не указана вообще, на кассе тоже нет информационных табло, поэтому платим, сколько говорит кассир.

Такая высокая цена — для иностранных туристов. Местные посещают за 35 турецких лир. По крайней мере, такая ситуация была в ноябре 2015 года.

Детей и взрослых еще интересует Снежный мир, особенно в жаркие летние месяцы- там холодно (около -5 градусов) и есть снег, ледяные фигуры. Стоимость его посещения — 20 долларов для туристов и подозреваю, что 20 турецких лир для местных.

Но можно вообще купить комплексный билет на все аттракционы в Аквариуме где-то за 70 долларов. Кроме самого аквариума, вы попадете в Снежный мир, в WildPark, на какой-то 3D фильм про морских обитателей.

Наша экскурсия по Aquarium в Анталии

Итак, в WildPark к рептилиям мы решили не ходить, а сразу отправиться в аквариум, или как его еще называют — океанариум. Войдя в само здание, еще нужно спуститься по дорожке-серпантину к кассам, купить билет, а потом уже пройти к самим аквариумам.

Войдя внутрь, первое, что сделал Андрей — решил скачать приложение на телефон с картой и описанием экспозиции. Перед входом есть таблички с QR — кодом, который нужно считать и скачать по нему приложение. Затратили мы на это минут 15 времени, но так и не получили гид по аквариуму. Оказалось, что теперь это приложение платное — 0,99 доллара, а бесплатную версию для покупателей билетов убрали. Стало как-то обидно. Получается, что мы заплатили 70 долларов за вход, так еще нужно провозиться с этим приложением и покупать его.

Для таких как мы, в помещении висит информационный стенд с дорожками и достопримечательностями аквариума.

Карта аквариума в Анталии

Плюсом можно считать то, что надписи в аквариуме были продублированы и на русском языке тоже. Это существенно облегчило прогулку. Без них вообще бы все пошло насмарку.

В Аквариуме представлена фауна всех океанов земли (кроме Северного Ледовитого), а также практических всех крупных морей мира. Поэтому логично было его называть океанариумом, по крайней мере так называются у нас такие комплексы.

Я не буду описывать сколько тонн воды в резервуарах, какое количество различных видов рыб там представлено, какой протяженности тоннель аквариума и какая его площадь вообще. В принципе, эта информация никак не повлияет на ваши впечатление, которые будут зависеть только от того, любите ли вы такие развлечения, или они вас утомляют за 10-15 минут. Скажу откровенно, что у меня осталось двоякое впечатление. С одной стороны, все очень понравилось — красивые инсталляции, богатое разнообразие рыб и других морских существ, характерный интерьер, интересные представления, которые устраивают сами обитатели аквариумов. Но с другой стороны, для взрослых, которые бывали в аналогичных заведениях в других крупных городах — ничего особенного. Но детям, я думаю, будет интересно всегда.

А вот и фото, которые, надеюсь, заинтересуют вас отправиться на экскурсию в аквариум Анталии.

Аквариум в Анталии

Аквариум в Анталии
Это, как вы понимаете, морские обитатели вод около Египта.
Аквариум в Анталии
Эти замечательные золотые рыбки плавают очень близко к поверхности и можно их погладить ).
Рыбы в аквариуме в Анталии
Мне удалось потрогать этого толстячка. Он наверное подумал, что я его буду кормить.
Пираньи в аквариуме
А это пираньи. Очень красивый аквариум. Никогда не думала, что их стая может выглядеть так привлекательно.
Донная рыба в аквариуме
Донная рыба. Ее судьба незавидна — родиться обычной рыбкой, а потом пережить выворачивание головы на одну сторону (вместе с глазами) и прятаться от стыда в песок.
Мурены в аквариуме в анталии
Мурены — парочка звезд аквариума.
Инсталляция в аквариуме
Инсталляция — затонувший самолет.
Скаты в аквариуме
Еще одни популярные обитатели аквариума — скаты. За ними интересно наблюдать. Они вальяжно плывут в воде, взмахивая плавниками-крыльями. А взглянешь снизу — такие няшки ).
Скат в аквариуме
Вот еще скатик.
Тоннель в аквариуме
Вход в тоннель. Интересно конечно, жаль, что он мелковат.
Акулы в аквариуме
Совсем нестрашные акулы. Плавают себе стайкой по своей территории.
Аквариум с рыбками.
Самый красивый аквариум с золотыми рыбками.

Когда мы вышли на улицу, уже стемнело и можно было понаблюдать за поющим и танцующим фонтаном. Тоже впечатляющее зрелище.

Фонтан в Анталии в аквариуме

Фонтан в Анталии

Потом мы пошли к бульвару Акдениз и по нему пешочком отправились домой в Хурму. Если вы готовы к прогулке на 1,5 часа, то это хорошее окончание вечера ).

Прогулка по парку-музею миниатюр «MiniСity»

Если вы не устали от посещения Аквариума и на улице еще светло, то продолжите свой отдых в парке миниатюр «MiniСity». Он расположен совсем рядом через общественную парковую зону.

Парк миниатюр "Minicity"

Работает парк до 19.00, а стоимость билета — всего 5 лир для взрослых, 2 лиры для детей от 6 до 12 лет.

Общее впечатление такое: ожидание, что это очередной детский аттракцион, а на самом деле, очень интересно и познавательно. Ухоженный парк, речки и мостики, аллеи со скамейками — приятно отдохнуть и порассматривать знаменитые турецкие достопримечательности.

Около каждого макета стоит аудиогид, однако не все они работают, иногда перепутаны языки. Но, в общем, все, что мы хотели услышать и узнать, хотя и в сжатом виде, но получили. Даже наметили себе достопримечательности на будущее. Поэтому в Минисити можно пойти даже в начале путешествия по Анталии, чтобы представить себе, насколько Турция богата достопримечательностями и составить себе план их посещения.

Парк минисити в Анталии
Голубая мечеть.
Макет собора святой софии в стамбуле
Собр Святой Софии в Стамбуле. Наконец-то можно рассмотреть всю его путанную архитектуру.
Макет театра в аспендосе.
Театр в Аспендосе. Был записан в условную записную книжку. Потом мы туда поехали.
Макет ликийских гробниц
Те самые ликийские гробницы в Мире.

Также в парке можно рассмотреть утраченные уникальные архитектурные сооружения — одни из чуде света.

Макет храма Артемиды
Храм Артемиды в Эфесе.
Макет мавзолея в Галикарнасе
Мавзолей в Галикарнасе
Макет храма Зевса
Храм Зевса.

И еще много-много известнейших мечетей, религиозных комплексов, каппадокийских строений, храмов, дворцов. Нам очень понравилось гулять по этому парку миниатюр. Можно даже будет как-то еще туда сходить и нарисовать для себя карту непосещенных достопримечательностей Турции, куда еще нужно обязательно съездить.

Экскурсия в Термессос — неприступный город на вершине горы

В последний день своего пребывания в Анталии мы решили отправиться на экскурсию в Термессос — одноименный античный город и горный национальный парк. Несмотря на то, что в своем туре по Анталии и ее побережью мы достаточно подробно познакомились с архитектурным наследием греческой, римской и византийской цивилизации, однако красота гор, желание как-то интересно провести время и совершить автомобильную прогулку привела нас в Термессос к практически не тронутым археологами руинам древнего города.

Как добраться к Термессосу из Анталии

Термессос сейчас находится на территории национального природного парка Гюллюк Даи (горы Гюллюк), который находится в 30 км от Анталии по шоссе D350, которое ведет в Дензли, поэтому туристам, едущим на экскурсию в Памуккале и Иераполис, приблизительно показывают, где высоко в горах находятся руины Термессоса, однако поездки туда для русскоговорящих экскурсантов устраивают редко. Обычными посетителями Термессоса являются иностранные туристы, предпочитающие экскурсионный туризм, или сами турки, изучающие достопримечательности своей страны.

Добраться к этому историческому месту можно следующими способами:

1) с организованной экскурсией и гидом, которых можно взять в Анталии или другом курортном городе не побережье. Она будет стоить около 40 дол. на человека;

2) на такси из Анталии поездка в Термессос обойдется в 100 лир в одну сторону. Исходя из этого можно договариваться на поездку туда-обратно и простоем около 3 часов, пока вы все осмотрите. Если на экскурсию собирается две семейные пары без детей, то проезд обойдется в 85-90 лир на человека (около 35 дол. или меньше);

3) собственным ходом на машине за 1 час можно добраться от микрорайона Хурма до стоянки около самих руин Термессоса:

Карта маршрута из Анталии в Термессос

Если взять машину напрокат в Анталии, то поездка обойдется примерно в такую сумму: 70-100 лир аренда машины на сутки + около 30 лир на топливо. Я считаю, что это самый выгодный и удобный способ добраться из Анталии в Термессос.

По дороге вы уже будете наслаждаться окружающими пейзажами (фото с телефона, поэтому качество строго не судите).

Шоссе в Термессос

Потом, подъезжая к повороту на национальный парк, увидите указатель:

Указатель на Термессос

Сворачиваем и видим въезд в парк.

Въезд в национальный парк

Поднимаемся немного вправо и вверх и видим шлагбаум и будочку кассира. Въезд в национальный парк Термессос стоит 5 лир и открыт он для посещения до 17.30 в зимнее время и до 19.30 — в летнее.

Проезжаете на территорию парка и поднимаетесь по горному серпантину вверх и вверх на 1050  над уровнем моря. Уже по дороге можно останавливаться и наслаждаться горными видами.

А внизу вьется трасса на Денизли.

Дорога на Денизли

Вид на горы с Термессоса

Вид на горы, Термессос

Поднимаясь, вы уже будете видеть остатки крепостных стен, возведенных для защиты города от нападений.

Около подъема к самим руинам Термессоса на широкой парковке заканчивается автомобильно путешествие и начнется ваше восхождение наверх еще на 400 м к самой цели экскурсии (вода, удобная обувь для лазанья по камням и джинсы для защиты от колючек и веток — обязательно).

От парковки поднимайтесь по левой стороне — она легче. Перед подъемом есть карта достопримечательностей Термессоса. Не лишним будет ее сфотографировать, чтобы понимать где вы находитесь и что интересного можно посмотреть. Карта на французском языке, но мы разобрались, думаю вы тоже. Карта в самом Термессосе — на турецком и какая-то непонятная.

turquie-termessos-plan

Руины Термессоса — чуть-чуть истории и много впечатлений

Если вы едете самостоятельно на экскурсию, то, конечно, подготовитесь к тому, что вы должны увидеть на месте, потому что указателей, которые поставили рядом с остатками сооружения явно недостаточно для того, чтобы понять, что происходило в этом городе, как и чем он жил, почему был покинут горожанами. Поэтому для таких самостоятельных путешественников мы дадим небольшую историческую справку. Почему небольшую? Потому что раскопки в Термессосе из-за его сложной доступности и недостатка финансирования практически не проводились. Хорошо уже то, что, судя по старым фотографиям, администрация парка позаботилась об уборке поросли в театре и по основным улочкам, лавочках на смотровой площадке. Зато мы имеем возможность видеть руины Термессоса практически такими, какими его увидели жители после жуткого землетрясения, практически разрушившего город и его системы жизнеобеспечения (акведук, канализацию), засыпавшего камнями его нижнюю часть.

Итак, по данным историков, Термессос был основан древним народом солим, которые построили неприступный город между несколькими вершинами гор около 6 века до н.э. Солимцев и их предводителей упоминает в Илиаде Гомер. С ними сражался знаменитый Беллерофонт, победивший Химеру. Несмотря на свою дружбу с ликийским Фазелисом, Термессос так и не вошел в Ликийский союз городов и находился с ним в состоянии войны.

Безопасность, возможность получать и длительное время хранить воду, относительно плодородные земли (в Термессосе производили большие объемы вина и оливкового масла, которые отправляли к побережью по выдолбленным в скалах каналам), удачное торговое расположение позволили городу развиваться и расцветать. На момент имперских завоеваний Александра Македонского в Термессосе и его окрестностях проживало около 150 (!) тыс. жителей. Можно сказать, что это был не просто город, а город-государство. При этом, Македонскому в 3 веке до н.э не удалось взять город ни штурмом, ни осадой из за продуманной оборонительной системы, состоявшей из природных охранников — скал и обрывов, а также построенных неприступных высоченных крепостных стен. В результате, завоеватель ограничился пакостью — сжег оливковые деревья и отправился в обход далее на Персию.

С приходом римлян на эти территории жизнь Термессоса практически не изменилась. За союз с Римом и лояльность город получил полноценную автономию, чеканил свои монеты, имел собственные законы, сам выбирал правителей.

Не известно, может быть Термессос продолжил бы свое благополучное существование, пережил бы завоевания сельджуков, если бы не природная катастрофа. В 3 веке н.э. прошло масштабное землетрясение, разрушившее практически весь город и его инфраструктуру. В результате, жители Термессоса ушли жить в другие города и рассредоточились по средиземноморскому побережью. Говорят, что под тоннами земли и камней в городских руинах можно найти множество кладов, так как горожане бежали от землетрясения и мало что могли забрать с собой. Однако вряд ли старинные сокровища увидят свет, слишком труднодоступны эти места, а все интересное что можно было легко обнаружить раскрыв древние гробницы — уже забрали историки-археологи и разграбили мародеры.

А вот то, что позволила нам сегодня увидеть природа и люди, посвящающие свое время расчистке и изучению Термессоса.

Вид на горы с дороги в Термессос
Королевская дорога в Термессос. Сейчас она шириной от силы 1,5-2 м, завалена землей и камнями, однако когда-то была действительно проспектом. Построена по просьбе жителей и на их средства. Проходила вдоль крепостных укреплений и водохранилищ.
Вид на горы с Термессоса
Просто красивый вид на горы. Знали же люди, где нужно строить город. Не только безопасно, но и очень красиво! В долине между горами располагался нижний город. Сейчас он засыпан камнями и породой и превратился в непроходимый лес. Но среди земли видны и обработанные камни от зданий.
Дорога в Термессос
Все та же королевская дорога. Ступени — сохранились!

Поднимаясь по основной дороге, подходишь к более-менее сохранившимся стенам бань и гимназии.

1-10

Вид на горы с Термессоса
Снова красивейшие горные виды. Никак не могу удержаться от их фотографирования.
Фотография на фоне руин гимназии в Термессосе
Андрей покорил Термессос ).

По руинам гимназии можно увидеть, насколько кропотливая работа была проведена, чтобы высечь на камне украшения в виде колонн.

Руины гимназии в Термессосе

Остатки стены гимназии в Термессосе

Фото ан фоне гимназии в Термессосе
Внизу подо мной то ли подвал гимназии, то ли ее первый этаж, заваленный камнями. А может быть дренажная система от бань…

Пройдя дальше вы придете к смотровой площадке среди руин улицы с колоннадой. Там есть несколько лавочек, с которых открываются такие вот виды.

Горы в Анталии
Под нами — крепостная стена, высотой около 8 м, а впереди — сами видите что :).
Руины Термессоса
Вот это и есть улица с колоннадой. Сложно что-либо здесь себе представить.

Дальше по указателям проходим к наиболее сохранившемуся сооружению Термессоса — античному театру.

Театр в Термессосе
Интересно, окружающая природа имела свою роль в античных спектаклях?
Руины античного театра в Термессосе
Справа видно Средиземное море.

Кроме театра на территории Термессоса можно увидеть развалины агоры, булетериона, храма Артемиды (рядом с театром), ровное место, на котором была торговая площадь, возвышение, на котором награждали героев города. Однако солнце клонилось к закату, здания затенены деревьями и скалами, поэтому фото особо не получились, да и запечатлевать очередные разрушенные стены и груды камней было не очень интересно.

Спускались к стоянке мы через некрополь по крутой, извилистой и менее безопасной дороге. Однако смогли рассмотреть захоронения знатных жителей города.

Гробница, Термессос
Интересно все-таки. Стоит себе огромная неподъемный саркофаг на возвышении. Кто и как его туда поставил?
Некрополь в Термессосе
Захоронения в скальных домах-гробницах. Есть саркофаги и снаружи в нишах.
Некрополь в Термессосе
Андрей залез и посмотреть внутрь.
Захоронения в Термессосе
А там вот так ).

Спустившись вниз к стоянке мы прошли через развалины храма Артемиды, построенного по приказу императора Адриана. Сегодня от него остался высокий портал и лестница.

Ворота в храм Адриана

Вот так на руинах Термессоса в горах мы закончили наш осенний марафон в Турции. С моей точки зрения, Анталия (сам город и регион) — это замечательное место для интереснейшего отдыха. Нам удалось прекрасно совместить купание на пляжах и осмотр античного наследия древних цивилизаций. Поэтому обязательно приезжайте в Анталию, ее привлекательность абсолютно не в 5* отелях, синем море и питании «все включено».

Путешествие в Демре к руинам античного города Мира Ликийская

Вторая попытка отправиться в городок Демре из Анталии и посетить его достопримечательности удалась нам практически полностью. Мы проехали по красивейшей трассе D400 мимо прекрасных горных вершин, средиземноморских колоритных городов и поселков, занятых выращиванием овощей и фруктов, и курортных мест, по извилистому серпантину, вьющемуся вдоль обрыва и пенящегося прибоя. Наблюдали как переливаются воды Средиземного моря на солнце и как быстро меняется погода осенью на анталийском побережье. Не знаю, что было интереснее — дорога в Демре или те самые руины Миры на которые мы ехали смотреть. Мы хотели посетить, конечно же, еще и церковь Святого Николая, но погода нам этого сделать не позволила. К нашему приезду пошел сильный дождь, поэтому мы только снаружи музея посмотрели на церковь. Потом решили поехать к Мире под дождем, в надежде, что облака рассеются. Так и получилось. Но на обратном пути снова начался ливень, да и время посещения музеев закончилось, поэтому к Святому Николаю мы не попали. Но, честно говоря, не очень расстроились, хотя, судя по фото в интернете, там есть на что посмотреть (оставим на следующий раз).

А в этом посте я постараюсь описать наше мини-путешествие и заразить вас нашими впечатлениями.

Как добраться к античному городу Мира и церкви Святого Николая в Демре из Анталии

1) самый простой способ отправиться на экскурсию в Демре к руинам Миры и к церкви Святого Николая — это купить ее в отеле или в экскурсионных бюро, которых в Коньяалты, и конкретно в Лимане и Хурме, достаточно.

Самостоятельно организовать такое путешествие будет, я думаю, дешевле, однако хлопотнее.

2) взять автомобиль напрокат и проехать по трассе до Демре и, следуя по указателям, добраться до Миры и церкви Святого Николая:

Как добраться из Анталии в Миру
Лучше ехать по трассе D400 от самой Анталии. Дорога очень красочная. Получаешь удовольствие просто от того, что проезжаешь именно по ней.
Карта маршрута к Мире и Церкви Святого Николая в Демре
Проезжаете по трассе D400 не сворачивая до Демре, потом по самому городу до большого перекрестка. Там будет указатель на Миру и Церковь Святого Николая (или к дому Baba Noel — Деду Морозу)
Маршрут к Мире в Демре
Вот указатель с трассы D400 в Демре к Мире и церкви Святого Николая.
Центр города Демре
На этом перекрестке налево — к церкви Святого Николая, а прямо — к Мире. Около кольца есть небольшая парковка. Это, кроме того, центр городка Демре — аккуратный и приятный.

Стоимость такой самостоятельной экскурсии будет приблизительно следующей: около 100 лир аренда машины (можно договориться и на 70-80, если брать небольшой бюджетный автомобиль) + стоимость топлива около 70-90 лир (в зависимости от того, бензин это или дизель и расхода) + входные билеты 60 лир (в церковь и к руинам Миры). Итого можно выйти на 200 лир на двоих.

3) на автобусе из Анталии в Демре. Билет будет стоить около 25 лир. Расписание автобусов из Анталии в Фетхие с остановкой в Демре можно посмотреть здесь.

Время обратного путешествия из Демре в Анталию — здесь.

Стоимость поездки Анталия — Демре можно посмотреть здесь.

На сайте можно выбрать язык отображения информации — слева в панели. Также можно купить билеты по интернету. Время отправления и прибытия туда-обратно достаточно удобное. Можно приехать около 12 часов, погулять по городу, посетить все достопримечательности, пообедать, и около 7 вечера отправится домой в Анталию. Тогда поездка обойдется в 150 лир на двоих (транспорт + входные билеты). Дешевле, чем собственным транспортом, но придется зависеть от расписания автобусов.

Стоимость и время посещения музеев в Демре следующие:

Церковь Святого Николая  и музей под открытым небом — руины античного города Мира доступны для туристов каждый день в летний период с 9.00 до 19.00, в зимний — с 8.30 до 17.00. Стоимость входных билетов — 15 лир.

Путешествие на автомобиле из Анталии в Демре

Выезжали из Анталии мы в солнечную ясную погоду, но прогноз нам говорил, что осторожно, будут ливни. Но мы надеялись, что они будут краткосрочными и не сильно нарушат наши планы. С этим мы немного ошиблись, но поездка все равно прошла замечательно.

Дорога на Кемер, как всегда — тепло, солнце, шикарные горы, синее море. Дальше — Кумлуджа. Здесь уже пошли облака, появился пронизывающий ветер.

Вид на горы, Кумлуджа
Замечательный вид на горы со смотровой площадки перед Кумлуджей.
Вид на теплицы, Кумлуджа
Внизу — Кумлуджа и море, море теплиц.
Нарисованный турецкий флаг на скале
Турки настолько патриотичны, что рисуют турецкий флаг даже на скалах.

Финике — замечательный курортный городок с яхтенной мариной, красивыми смотровыми площадками.

Яхтенная марина в Финике

Стоянка яхт в Финике

Андрей фотографирует марину, а я — его ). Погода постепенно ухудшается.

Вид на Средиземное море в Финике
Разноцветное Средиземное море. В реальности — просто незабываемый вид.

Прибой, Финике

Над морем изящные частные дома, построенные на отвоеванных у скал территориях. Позади этого квартала — горы, уходящие резко вверх. Строительство начинается с того, что огромные экскаваторы вгрызаются в них, освобождая место для застройки, а потом сооружается высоченная подпорная стена.

Частный дом, Финике

Дом с видом на море, Финике
Представляете, какой вид на море открывается из этих балконов и террас!

Финике нам очень понравился. Это тихий, комфортный городок подойдет для спокойного отдыха и восстановления после стрессов больших городов. Только стоимость, думаю, будет повыше, чем в Анталии.

После Финике мы попали на участок дороги, огибающий каждую скалу, уходящую прямо в море. По пути попадаются маленькие дикие пляжи, скальные островки. Дорога сильно петляет, нужно быть внимательным, поэтому, несмотря на красоту, напряженный участок пути.

Дорога на Демре из Финике
Это небольшой кусочек трассы уже перед Демре. А так, петляя, нужно проехать больше получаса.

В общем, от самого путешествия мы получили не меньше впечатлений, чем от достопримечательностей в Демре. Обратный путь поздним вечером в сильнейшую грозу нас тоже впечатлил ).

Руины античного ликийского города Мира

Как я уже говорила, из-за дождя мы не пошли в музей — церковь Святого Николая, а решили поехать к руинам Миры, чтобы, хотя бы из машины, посмотреть на остатки древней цивилизации. Когда мы туда подъехали, еще шел дождь и было самое время поинтересоваться, чем же знаменит этот город.

Немного истории о древнем городе Мира

Те остатки величественных строений, которые вы увидите, когда приедете к Мире, лишь небольшие осколки древней античной цивилизации, современники которой начали расстраивать поселение в 5 веке до нашей эры на берегу реки Андрак (сейчас река Демре), которая сыграла двоякую роль в жизни города. Мира располагалась в 5 км от Средиземного моря, с которым его соединял судоходный канал, а в самом городе стоял оживленный торговый порт. Именно удачное расположение Миры позволило ей стать центром Ликийского союза городов (в него входил и Олимпос, и Фазелис). В городе чеканилась собственная монета. В городе был большой храм богине Артемиде с садами и парковой зоной, самый крупный театр на 10 тысяч зрителей. Однако удачное расположение города, плодородные земли привлекали воинственных соседей. Поэтому Ликийские города находилась то под властью персов, то греков, то римлян, то византийцев. Кроме разрушений каждая из цивилизаций привносила что-то новое в культуру и религию Ликии — греческий и римский пантеон богов, культовые и общественные сооружения. В 61 году нашей эры в город зашел корабль с апостолом Павлом на борту, которого везли в Рим после ареста за подстрекательство к бунту против императора. Византийцы активно перестраивали город, желая стереть из памяти языческих богов. Здесь вел службы епископ Николая, ставший потом Святым и известный всем как Санта Клаус. Именно он ратовал за уничтожение шикарного храма Артемиды. Мира также была перевалочным портом для кораблей с зерном из Египта, для чего был построен огромное зернохранилище, остатки которого еще видны с трассы около Демре. Около 6 века нашей эры по территории бывшей Ликии прокатилась эпидемия чумы, затронувшая и Миру, в которой погибло больше половины населения. В 808 году город подвергся нападению арабов, частично его разрушившим (в том числе и византийскую церковь Святого Николая). В 11 веке византийцы пытались восстановить славу Миры, был отремонтирована церковь Святого Николая, театр, построены новые общественные здания. Однако землетрясения, а также катастрофическое заиливание реки привели к тому, что грязью заполнились все улицы Миры, располагающиеся в низине. В результате этих неблагоприятных событий жители постепенно покидали Миру, находя более привлекательные места для жизни. Сейчас большая часть города находится на 3-5 метров ниже уровня земли и на ней стоит современный Демре со своими теплицами. Археологи говорят, что огромный неизведанный пласт культуры должен хорошо сохранится под землей, однако никто не будет сносить городок ради раскопок. А жаль. Руины древней Миры куда интереснее сегодняшнего Демре ).

Античный театр в Мире Ликийской

Театр в Мире был самым большим на территории всей Ликии. Он был построен при греках, имел деревянную крышу, а сами представления шли на высоком помосте. Сцена была багато украшена барельефами, статуями, резьбой. Часть из них сейчас можно увидеть, аккуратно сложенными около руин театра. При римлянах театр сделали открытым, добавили помещения для гладиаторов, галереи для променада, перестроили сцену.

Театр в Мире

Театр в Мире (вид из города)
Вид на сцену театра с тыльной стороны.
Части оформления сцены театра в Мире
Резные части оформления сцены.
Лестница в театр в Мире
Парадная лестница в театр.
Раскопки в Мире
Раскопки, углубившиеся на 3 метра в грунт, позволили нам видеть тыльную сторону театра. А вокруг — теплицы.
Мира Ликийская
Вид с театральной лестницы на древнюю Миру ).

Знаменитые ликийские гробницы в Мире

Ликийская цивилизаация гораздо старше, чем сам город. Ее правители участвовали еще в Троянской войне. У ликийцев до ассимиляции с греками был свой язык, религия, о чем свидетельствуют известные ликийские гробнице в том числе и в Мире, расположенные на возвышении в скалах, чтобы мифическое крылатое существо подобрало их души и отнесло к богу Солнца. Внутри в некоторых из них есть надписи на древнем языке, которые не могут расшифровать до сих пор. Гробницы эти использовались неоднократно. Прежние захоронения оттуда извлекали и сжигали, скорее всего, а на их место укладывали новые. Со временем, гробницы стали напоминать дома горожан, только выполненные не из дерева, а высеченные и выдолбленные в скалах — двух и трехэтажные, иногда с комнатами. Хоронили в них целые семьи. Когда город перешел под влияние империи Александра Македонского, греческая культурная традиция победила местную, что отразилось и на повседневной жизни города, и на традициях захоронения важных горожан (простолюдинов хоронили на обычных кладбищах или сжигали) — появились барельефы сцен из жизни, борьбы воинов. Удивительно, но статуи и барельефы были раскрашены в яркие синие, красные, зеленые, желтые цвета. Это удалось узнать благодаря английском археологу в 19 веке, который исследовал ликийские гробницы в Мире и обнаружил внутри «загробного дома» сцены из жизни горожанина, при чем из-за сохранившегося микроклимата внутри краска на барельефах частично не повредилась. Вот теперь представьте, какими цветными были статуи в Древнем Риме.

Ликийские гробницы в Мире
Традиционный вид на ликийские гробницы в Мире.
Гробницы в Мире
Гробницы в совокупности выглядят как древний замок, высеченный в скале.
Вид на гробницы в Мире
Тут же на скалах пасуться козы. Интересно было, как же они держаться своими копытцами на почти вертикальных склонах горы. А они не только спокойно кушали зелень, но и перескакивали вверх и вниз по камням, а то и скатывались по ним.
Захоронений в Мире Ликийской
Вот такой домик в загробном мире.

После осмотра достопримечательностей Миры Ликийской мы думали еще погулять по Демре, но начавшийся ливень нам этого сделать не позволил. Пришлось бежать на стоянку к машине и ехать голодными домой. Зато мы получили впечатления от поездки в темноте по серпантину вдоль Средиземного моря в грозу ).

Экскурсия в античный город Аспендос

В нескольких километрах от трассы Анталия — Алания расположен замечательный историко-архитектурный памятник античной и римской эпохи — город Аспендос. Туристов он привлекает хорошо сохранившимся амфитеатром, руинами древних сооружений, красивейшей природой и чистым воздухом. Когда мы путешествовали из Анталии в Аланию, то заметили указатель с интересным, явно греческим, названием — Аспендос и решили в следующий раз обязательно туда отправиться.

Как добраться в Аспендос из Анталии

Самый простой способ поехать на экскурсию за город — это взять машину напрокат, что мы и сделали. Маршрут по карте довольно простой:

Маршрут из Анталии в Аспендос
Карта проезда из Анталии (район Хурма) в Аспендос.

Всего час поездки из микрорайона Хурма (если не будет пробок) и вы на месте. Если вы едите без карты, то смотрите после Серика указатели влево на Аспендос.

Добраться до Аспендоса можно еще двумя способами:

  • на такси из Анталии это будет стоить около 100 лир в одну сторону;
  • на рейсовом автобусе в Аланию и выйти на трассе на повороте к Аспендосу. Билет до конечной стоит 25 лир, а до Серика — 7 лир. Думаю, что за 10 лир вы доедите до указателя на Аспендос. Однако до самого античного города еще 4 км, поэтому придется идти пешком, или взять такси лир за 20. Как ехать обратно? Доезжать до трассы и ждать автобус?

Исходя из комфорта, удобства и стоимости трех вариантов поездки, я снова рекомендую выбрать аренду автомобиля или ехать на организованную экскурсию, которую вы купите в любом месте в Анталии или в своем отеле.

Что касается стоимости посещения достопримечательности — с вас 20 лир. Время работы: в летний период с 9.00 до 19.00, а в зимний — с 8.30 до 17.00.

Карту Аспендоса на английском языке можно посмотреть ниже. Мы постоянно смотрели на нее при экскурсии, пытаясь отгадать, где же мы находимся и что видим перед собой ).

Карту можно открыть в новой вкладке или скачать изображение.
Карту можно открыть в новой вкладке или скачать изображение.

Древний город Аспендос — отголосок античной и римской цивилизации

Отмечу, что в день нашей экскурсии в Аспендос на небе было облачно и прогнозировался дождь. Но мы поверили в свое счастье и отправились в путешествие. Однако из-за гор за какие-то полчаса набежали тяжелые тучи и начал моросить дождь. То усиливался то ослабевал он всю дорогу на Аспендос и, когда мы подъехали ко входу, то еще около часа ждали, пока дождь закончится. С нами было еще несколько компаний, которые купили билеты и стояли под навесами. Когда небо развиднелось, нас захватила красота этой местности.

Вид на Тавры из Аспендоса
Дождик почти перестал, но облака красиво переваливают через вершины гор.

Купив билеты, мы сразу отправились изучать достопримечательности Аспендоса. А здесь есть что посмотреть.

Краткая историческая справка

Город Аспендос по легенде был основан после Троянской войны в 10 веке до нашей эры неким прорицателем Мопсом, который для защиты жителей от набегов пиратов и завоевателей, решил построить его подальше от побережья в долине между горными грядами рядом с рекой Эвримедон (сейчас она носит название Кёпрючай. При этом река была судоходной, что позволило Аспендосу стать достаточно развитым и большим городом по тем временам. Был построен порт, рядом с рекой разбиты сады, виноградники. И сейчас местные жители занимаются выращиванием в теплицах различных овощей, а в садах — мандаринов, гранатов, апельсинов, винограда).

В византийский период из-за набегов арабов, землетрясений, обмеления Эвримедона, город утрачивает свое значение, постепенно торговля уходит к более удачливым соседям, жители переселяются подальше от войн. И к концу 13 века нашей эры прекращает свое существование.

Античный театр в Аспендосе

Наибольшего расцвета Аспендос достигает после римского завоевания во 2 веке до нашей эры. В это время был построен знаменитый амфитеатр, а также разветвленный акведук, который доставлял воду в город с горных вершин, расположенных в 40 км от него.

Со строительством театра и акведука связана красивая легенда. Правитель Аспендоса решил, что город должен иметь самый красивый и большой театр на всем побережье Средиземного моря. Но и городские потребности в воде должны быть удовлетворены максимально. Поэтому он устроил конкурс, призом в котором должна была стать его дочь Семирамида. Победу в нем одержали инженер и архитектор. Когда два сооружения были построены, правитель хотел отдать первенство инженеру и его инновационной разработке. Однако прогуливаясь по театру, он услышал, как голос из ниоткуда прошептал, что дочь правителя должна быть отдана ему. Найти откуда этот голос появился никто не смог. Тогда архитектор театра показал систему труб, расположенных по краям сцены. Если в них говорить шепотом, то голос будет слышен всем зрителям из-за удивительной акустики сооружения. После этого, дочь правителя была отдана архитектору театра, слава которого сохранилась и до сегодняшнего дня. Великолепный театр на 18 тыс. зрителей сохранился в наилучшем состоянии и до сих пор выполняет свою функцию. Летом здесь проходят оперные и балетные постановки.

Вот так это замечательное сооружение выглядит сейчас.

Фасад театра в Аспендосе
Фасад амфитеатра со стороны парковки. Никогда не скажешь, что строению около 2000 лет.

театра в Аспендосе - фронтальный вид

вид на арки театра в Аспендосе

вид на театр в Аспендосе
Белые пятна — это реконструированные скамьи из белого мрамора. Представьте, ведь белым театр был целиком.
сцена театра в Аспендосе
Сцена в театре была она из самых богато украшенных.

украшения сцены театра в Аспендосе

элементы убранства театра в Аспендосе
Тонкая и изящная работа древних мастеров.
вид на горы в Аспендосе
Вот какие пейзажи наблюдали древние греки, византийцы и римляне в окна театра.
Анфилада арок наверху театра, по которой прогуливались знатные жители города.
Анфилада арок наверху театра, по которой прогуливались знатные жители города.

Руины древних сооружений в Аспендосе

После длительного осмотра театра, мы пошли гулять дальше. Сверившись с картой, нашли ипподром. В путеводителях говориться, что он замечательно сохранился, но нам так не показалось. Может, конечно, это лучший ипподром из всех разрушенных в древних античных городах.

ипподром в Аспендосе

Очень красивый вид на долину, горы, деревушку рядом открывается с холма, на котором был расположен храм. От него ничего не осталось, кроме мест крепления колонн, но виды просто чудесные.

Вид на горы из Аспендоса

вид с холма Аспендоса на горы
На переднем плане — остатки храма.

Мы не удержались и попозировали на фоне этой красоты.

в Аспендосе
Художественное фото, сделанное Андреем.
Вид с Аспендоса на горы
Мое простецкое отражение действительности с помощью фотоаппарата ).

После мы отправились по древней мраморной дороги ко второму холму, на котором расположены большинство достопримечательностей Аспендоса.

руины Аспендоса

дорога и ворота в Аспендосе
Ворота в город и мраморная улица. По бокам ее — дверные проемы, заложенные булыжниками.

руины в Аспендосе

акведук в Аспендосе
Остатки акведука — важнейшего сооружения Аспендоса.

Выходили из Аспендоса мы уже под вечер, когда практически стемнело. Было холодно и сыро после дождя, поэтому не получилось посидеть на теплом камне и помечтать о том, как здесь могли ходить люди, бурлить городская жизнь, идти торговля, службы в храмах, чтение лекций, тренировки будущих воинов, представления в театре. Но одно только то, что мы ходим по улицам и видим остатки зданий, построенных больше 2000 лет назад — уже поражает. Ведь, может быть и по улицам наших городов через сотни лет будут ходить потомки и удивляться — ведь была же цивилизация, и куда она пропала.

Средневековая крепость, Кызыл Куле и пещера Дамлаташ: достопримечательности Алании за один день

Решив путешествовать по анталийскому побережью Турции вы не сможете оминуть прекрасный город Аланию, находящийся приблизительно в 130 км восточнее Анталии. Я не знала, какими достопримечательностями славится этот город, но интересно было посмотреть на еще один известный турецкий курорт, составить о нем свое мнение и сравнить с Анталией. Так вот, в этом посте я поделюсь впечатлениями от Алании, ее природных и историко-архитектурных достопримечательностях, а вы сами решите, какой город вам по нраву больше.

Как добраться до Алании из Анталии

Так как для поездки в Аланию мы взяли автомобиль напрокат, то, естественно, нас интересовал путь из нашего микрорайона Хурма в Коньяалты. Посмотрев по карте Google, получили такой результат:

Как добраться из Анталии в Аланию
Маршрут из Анталии (микрорайон Хурма) в Аланию.

Как видно, маршрут достаточно простой — 2,5 часа и вы в Алании. Движемся по все той же прекрасной трассе D400 вдоль Средиземного моря, проезжая курортные городки с известными названиями — Манавгат, Авсаллар, Конаклы.

Если вы планируете добираться из Анталии в Аланию на общественном транспорте, то вам подойдет автобус. Доезжайте до автовокзала Анталии и садитесь на междугородний автобус. Проезд до Алании будет стоить 25 турецких лир (около 8 долларов). Однако привезет вас автобус не в центр города, а на автовокзал, от которого также придется добираться, скорее всего, на такси до главных достопримечательностей — пещеры Дамлаташ, крепости, Красной башни, пляжа Клеопатры.

Еще можно заказать такси из любого места Анталии. Из Хурмы поездка в Аланию будет стоить около 300 лир (чуть больше 110 долларов) в один конец. Это удовольствие недешевое, но для кого-то будет удобнее всего.

Если вы прилетаете в аэропорт Анталии и думаете, как добраться до Алании, то можно заказать трансфер. Например на этом сайте стоимость поездки — 75 долларов на троих человек.

Когда мы раздумывали о том, как будем путешествовать по побережью, то сразу решили, что возьмем напрокат машину в Анталии. Если поехать на один день в Аланию, то автомобиль можно взять на сутки, что обойдется у мелких частников в лир 80-100 в зависимости от марки автомобиля. Этот вариант может показаться дороже, чем автобус, так как нужно еще оплатить бензин, парковку. Однако, если посчитать все затраты, то выходит: 80 лир машина + 80 лир на бензин (если дизель, то меньше) + 10 лир на парковки = 170 турецких лир или 65 долларов. Процентов на 30 дороже, чем поездка на автобусе на двоих, однако насколько комфортнее и удобнее. Поэтому, если у вас есть права, то не бойтесь, берите в машину напрокат и ездите по достопримечательностям самостоятельно.

Что мы видели по дороге в Аланию

По карте, показанной выше, наш путь должен был продлиться около 2,5 часов, однако нам не повезло, так как в тот день, когда мы решили поехать на экскурсию в Аланию, прибывали главы государств на саммит G20, поэтому нормальное транспортное сообщение на трассе на Аланию между аэропортом Анталии и каким-то крутым отелем на побережье в 20 км от города, было существенно затруднено — перекрыты полосы, запутанное движение, километровые пробки на светофорах. Поэтому в дороге мы провели где-то на час больше. К счастью, на обратном пути все оцепления уже были сняты и мы быстренько доехали домой.

Сама дорога на Аланию нас не очень впечатлила. Она не такая красивая, как ее западная часть (на Кемер, Чиралы, Демре). Горы далеко, вокруг платнации мандариновых и апельсиновых деревьев, строятся площадки Экспо 2016 (международная выставка в Анталии), города, которые мы проезжали, также не вызывали никакого интереса. При этом высокая плотность населенных пунктов, много светофоров, ограничений скорости (на которые местные мало обращают внимания).

Когда трасса повернула к самому побережью, появилась возможность рассмотреть отели и их территории, рекламируемые среди любителей пакетного туризма. В некоторых случаях получалось так, что трасса идет очень близко к морю, от которого ее отделяет не очень широкая полоска пляжа. Если она совсем узкая, то отели могут находится с противоположной стороны трассы (дорогу переходить по пешеходному переходу со светофором), а если пошире, то сразу на песке около воды. Много участков пляжа, заросших камышами (или чем-то на них похожих).

Дорога Анталия-Алания
Дорога из Анталии в Аланию довольно скучновата, но виды на море замечательные.
Город Конаклы по дороге в Аланию
Въезд в Конаклы. В ноябре дорога пустанна, а людей почти не встретишь. Многие отели закрыты.

Мне представлялось, что здесь на побережье должен быть отельный рай — красивые здания, большая ухоженная территория, аквапарки, тропические сады. А оказалось, что такой размах могут себе позволить не все отели, что естественно, так как относятся они к разной ценовой категории. Однако все равно как-то не празднично там отдыхать. Как мне показалось, лучше всего отели выглядят в Конаклы, но это поверхностное мнение человека, проезжающего мимо на автомобиле.

После Конаклы въезд в Аланию оказался очень быстро. Чуть попетляв по указателям на центр города, мы очень быстро оказались на месте, припарковались и пошли знакомиться с городом.

Въезд в Аланию
Въезжаем в Аланию.
Поездка на машине в аланию
В центре Алании припарковались за 4 лиры.

Пещера Дамлаташ в Алании

Выпив чаю в Старбаксе, мы пошли осматривать достопримечательности Алании, начав с ее знаменитой пещеры и пляжа.

Пещера Дамлаташ была обнаружена случайно при попытке расширить паромный причал в 1948 году. Когда строители начали разрабатывать каменистую породу, использовали взрывчатку, в результате применения которой был обнаружен вход в пещеру. Ее красота поразила инженеров и разработчиков проекта, поэтому было принято решение взять под охрану это место и отдать его спелеологам и археологам для исследования. Естественно, никакого причала здесь не сделали. Теперь рядом с пещерой в удобной бухте расположен прекрасный пляж, названный смышлеными турками пляжем Клеопатры, которая, конечно же, никакого отношения к этому месту не имеет. Также здесь находится приятная парковая зона с фонтанчиками, тенистыми аллеями, сувенирными лавками, чайными.

Прогулка по Алании
Аллея в центре Алании по пути в пещеру Дамлаташ и к пляжу Клеопатры
Отдых в сквере в Алании
Кушаем вареную кукурузу и отдыхаем в сквере около пещеры.
Сквер в центре Алании
Приятный сквер и замечательный вид на горы и крепость.
Вход в пещеру Дамлаташ в Алании
Вход в пещеру Дамлаташ.
Пляж Клеопатры в Алании
А это пляж Клеопатры, который находится напротив входа в пещеру. Чистый, ухоженный, красивый.

Вход в пещеру Дамлаташ стоит 5 лир. Посетить ее можно с 9.00 до 17.00 в зимнее время.

По своим характеристикам Дамлаташ — уникальное место. Влажность в пещере достигает 95%, температура держится почти постоянно на уровне 22°С, углекислоты в воздухе в десятки раз больше нормы. Дышится в ней тяжеловато, поэтому людям с проблемами сердца лучше туда не спускаться или осматривать достопримечательность недолго. Зато туристы, болеющие астмой, могут почувствовать облегчение, так как микроклимат в Дамлаташе для астматиков является лечебным.

Вот что мы увидели, пройдя за турникет:

Сталактиты в пещере Дамлаташ

Пещера Дамлаташ в Алании

Пещера Дамлаташ в Алании

Пещера Дамлаташ в Алании

Завораживающее зрелище, которое нужно увидеть вживую. Немного сташновато, особенно заходить под низкие своды пещеры. Для безопасности края сталактитов обрублены, но можно представить какими длинными и острыми они были. Кажется, что это не каменные отложения, а бахрома, которая может зашевелится от движения воздуха. Атмосферное место, особенно когда рядом нет толп туристов ).

Крепость Аланьи или Цитадель

Крепость в Алании — это внушительное сооружение, возведенное в 13 веке султаном сельджуков Алаэддином Кейкубатом, от имени которого и пошло название самого города: Алаэддин — Аланья. Скала, на которой она построена, сегодня делит Аланию со стороны моря на две части. С пляжа Клеопатры видно западную часть крепости, змейкой вьющуюся по склонам горы.

Дорога на крепость начинается сразу от пещеры Дамлаташ. Расстояние — приблизительно 7 км, которые лучше всего преодолеть на машине или рейсовом автобусе. В пределах крепостной стены, растянувшейся на 6,5 км, в частном секторе живут обычные люди. Когда вы будете подниматься наверх на машине, то сначала подумаете, что улочки чересчур узкие и может оставить машину на парковке и подняться вверх до крепости пешком, однако, если через сувенирные лавки, облюбовавшие узкие обочины и заборы домов умудряются разъезжаться автобусы, то вы проедете точно. Дорога резко уходит вверх, поэтому добраться до крепостных ворот на своих двоих, особенно летом, будет физически сложно.

Войти на территорию крепости в Алании можно с 8.00 до 17.00 в зимний период и до 19.30  — в летний. Стоит экскурсия 15 лир.

Сейчас в крепости, возвышающейся на 250 м над Аланьей, можно найти руины древней базилики, казарм, люки и многочисленные цистерны, обеспечивающие военных и мирное население водой.

Вход через крепостную стену
Вход в крепость Алании.
Базилика в крепости в Алании
Византийская базилика на территории крепости.
Внутренний двор крепости в Аланье
Внутренний двор крепости.

Но самое замечательно, что вы можете увидеть в крепости — это виды, которые открываются на Средиземное море и Аланью, лежащую у подножия скалы с трех сторон.

Вид со скалы на Средиземное море

Алания, вид с крепости
Внизу слева пляж Клеопатры, с которого мы смотрели вверх на возвышающуюся скалу.

Вид со скалы на Средиземное море в Алании

Крепость в Аланье
Внизу — Алания. По скале спускается крепостная стена, внутри которой до сих пор живут люди.

Время близилось к закату и мы решили поскорее спуститься на другую сторону Алании и прогуляться по набережной.

Старый город в Алании и Кызыл Куле (Красная башня)

На спуске от крепости не удержались, чтобы не остановиться на смотровой площадке и не насладиться видом на город и море. Это очень популярное место и среди местного населения. Здесь устраивают пикники, сидят на парапете ограждения, играют в нарды, шумно общаются. Поэтому не удивляйтесь, если будет мусорно, к сожалению.

Спускались к набережной мы по навигатору, так как в старом городе множество улочек, на которых очень легко запутаться. Указывайте конечной точкой Кызыл Куле и он вас приведет кратчайшим путем. Не удивляйтесь очень крутым спускам, узким проездам с односторонним движением, все-таки район расположен террасами на скале. Ну очень колоритно. Кстати, здесь в отельчиках обычно отдыхают европейские туристы, поэтому русской речи не услышишь.

Спустившись по серпантину к набережной, мы оставили машину на парковке вокруг памятнику Ататюрка. Предприимчивые турки на небольшой площади около памятника устроили платную парковку — 4 лиры. Рядом яхтенная стоянка, ресторанчики, видовые площадки.

Турецкая свадьба
Мы удобно расположились на лавочке и наблюдали за фотосессией турецкой свадьбы.

Рядом находится вход в старый город за крепостную стену, через который вы попадете к Красной башне (Кызыл Куле по-турецки), судоверфи и оружейному складу. К сожалению, пока мы добрались до места, вход в музей Красной башни был закрыт — она работает до 17.00 и вход стоит 5 лир. Поэтому мы ее обошли, рассмотрели и направились вверх через частный сектор.

Судоверфь в алании
Арочные проемы — это средневековая судоверфь.
Вход в старый город в Алании
Вход на территорию старого города. Справа — Красная башня.
Красная башня в Алании
Сама Красная башня. Наверху, там где зубцы, есть внутренний двор.

Крепостная стена в Алании

По лестницам поднялись наверх к улочкам за крепостной стеной. Отсюда открываются шикарные виды на Аланью. Судя по машинам, люди живут в этом районе отнюдь не бедные.

Дом в старом городе в Алании
Традиционные турецкие дома родом из Средневековья. Некоторые из них превращены в отели, некоторые шикарно отреставрированны, но есть и заброшенные, почти разрушенные.
Снова красивые цветущие кусты.
Снова красивые цветущие кусты, мои любимые ).
Вид на Аланию.
Вид на Аланию. Хотелось стоять и рассматривать горы, море, город. Очень красиво.
Вечерний вид на Аланью
Через некоторое время сумерки окрасили город и море в другие цвета.

Пока мы пытались пролезть на судоверфь и в арсенал совсем стемнело и все заиграло другими красками.

Ночная Алания

Спустившись вниз к машине, мы пошли гулять по вечерней набережной мимо яхт, ресторанчиков, сувенирных лавок. И оттуда увидели красоту вьющейся крепостной стены, подсвеченной огнями. Извините за качество фото, но фотоаппарат мы оставили в машине, пришлось использовать телефон, но тяжело было сдержаться.

Вид на ночную крепость Алании

Что же в остатке? Алания нам очень понравилась. Она немного другая, чем Анталия. Меньше шума, суеты. Одного дня, конечно, недостаточно, чтобы составить полноценное мнение о городе, но захотелось приехать сюда еще раз и остановиться на несколько дней, пройтись по набережной, пешком прогуляться по старому кварталу, посидеть в ресторанчике. Надеюсь, у нас еще будет возможность узнать Аланию лучше.

Пляжный отдых на Адаларах (Принцевы острова). Часть 2. Кыналыада

После поездки в Шиле, мы поняли, что ездить на пляж этого черноморского курорта достаточно долго, поэтому решили в следующий раз поехать, все-таки, на Принцевы острова, но не на Бюйюкаду, а на первый из череды островов – Кыналыаду, который нам понравился и при первом мимолетном знакомстве.

Путешествие на остров Кыналыада

Наш путь на остров Кыналыада начался снова с парома, отходящего от Кабаташа. В этот раз людей было побольше и нам пришлось очень весело в поездке. На фото ниже видно людей, которые столпились впереди нас, а сзади было еще раза в два больше народу (крики и визги детей, взрослые, которые разговаривают в полный голос, но никто особо не толкается).

Очередь на паром на Принцевы острова

Сначала мы заняли места на закрытой палубе (одни из последних), но там началась такая качка после отправления, что мы просто не смогли там оставаться – тут же начинало мутить. Мы сбежали к центру теплоходика, однако там все места были заняты на двух палубах, поэтому мы что сделали? – сели на лестницу, ведущую на верхнюю палубу, поближе к стеночке, как и еще десяток студентов. К тому же, я еще пошла и купила нам по чаю и бублику, поэтому время мы провели очень весело: все селфились, смеялись, что-то ели. В конце концов, всю лестницу заняли сидящие пассажиры, и для прохода наверх остался на ступеньках коридорчик, шириной со ступню. При этом никто не ругался, просто спокойно протискивались наверх и вниз.

Хороший пляж на Кыналыаде — наши рекомендации

Выйдя на причале, мы пошли вправо, так как именно с этой стороны с моря видели лежаки и зонтики. Однако рядом с причалом купаться не хотелось, все-таки вода грязновата. Дальше нас не устроило то, что на пляжах не было нормальных туалетов и душевых с кабинками. Пошли дальше. Наконец, минут через 7 мы уперлись в частный клуб, куда пропускают только его членов, но нам подсказали, что если подняться вверх и пройти еще метров 50, то можно попасть на доступный частный пляж. Так мы и сделали, и не пожалели. Стоимость — 15 лир в будние дни лежак и зонтик. Есть кабина для переодевания, чистый туалет, душ (вода нагревается в баке от солнца), кафе, мостик для ныряния, вечером дважды бесплатный кораблик отвозит отдыхающих на паромный причал. При этом пляж не закрывается в 7 часов вечера.

Пляж на Кынылыаде

Стоит отметить, что все пляжи на острове Кыналыада каменистые. Это, конечно, их основной недостаток, однако он быстро преодолевается, если вы берете с собой шлепанцы или специальные резиновые чешки, в которых можно заходить в воду. Наше погружение в море было комичным – ступни не привычные к камням, боязнь поскользнуться и упасть, приводит к желанию забираться в воду на четвереньках ;).

В общем, на пляже мы замечательно провели время — купались, загорали, кушали фрукты, которые предусмотрительно взяли с собой ).

Обратно мы пошли другой дорогой – не по лестнице вниз к набережной, а прямо по улице, которая также идет параллельно морю и приводит минут через 10 в центр. Жители острова даже огородики умудряются делать на склонах горы.

Огородик на склоне горы острова Кыналыада

Прогулка по центру острова Кыналыада в ожидании парома

В центре на развалах продают фрукты, мне захотелось купить черешни и абрикос. Купила: черешню по 12 лир килограмм, абрикосы – по 8, кажется. Увидев, что у нас до отправления есть еще 40 минут, пошли прогуляться в противоположную сторону от причала, а там стоит торговец фруктами из Яловы (еще один курорт на Мраморном море). Так вот, у него более спелая черешня стоила 5 лир, а здоровенная пахучая дыня – всего 10 лир. Я не могла пройти мимо, мы купили еще черешни и дыню (она была, наверное, самой вкусной, которую я ела, и черешня там раза в два больше нашей). А почему там оказалось дешевле? Потому что вечером местные на пароме возвращаются с работы из Стамбула и, конечно, они не будут покупать себе продукты по туристическим ценам. Поэтому ищите одиноких торговцев, которые продают собственный товар.

Еще один момент. Стоим на причале, ждем прибытия парома. Впереди компания, говорящая по-русски, разговорились, и выяснилось, что молодой парень турок, который в ней был, учился в Одесской национальной морской академии и был даже в Мариуполе в подразделении академии, где я работаю. А у меня все путешествие было ощущение, что мы должны кого-то так встретить, только я думала, что это будут знакомые.

Идем в Стамбул на пароме

На этот остров мы приезжали еще раз, и в будущем, если нам представиться возможность быть летом в Стамбуле, тоже хотела бы отдыхать именно на Кыналыаде. Здесь все сошлось для меня – неутомительный проезд, уютное не шумное место (в будние дни!), доступная цена, удобно добираться до самого пляжа, красивейшей море и вид на Стамбул.